MERLIN BLOG - A travers la France insolite

Les heures sombres de Vaux-le-Vicomte

2011-06-18T12:38:00.000+02:00

Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

L’histoire est célèbre, la fin plus obscure. Retour sur le tragique destin de Nicolas Fouquet, l’écureuil sans épargne !

Voici Vaux-le-Vicomte ! On ne présente plus le château du célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Lui, qui avait pris l’écureuil pour emblème, comment pouvait-il se douter qu’on ne l’épargnerait pas ?

Sphinx, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Statue, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Corbeille, Vaux-le-Vicomte

Fouquet, le Roi de la fête

Mercredi 17 août 1661, Château de Vaux. Le Roi de 23 ans est reçu par son surintendant des finances, de 23 ans son ainé. Il est six heures quand la Cour arrive. Une absence notable : celle de Colbert, le ministre que l’on sait grand rival de Fouquet.

Louis XIV, dont l’humeur n’est pas des meilleures quelques mois après la mort de Mazarin, découvre avec stupéfaction la fortune de Nicolas Fouquet. Il rage en visitant le château de Louis le Vau orné des peintures de Charles le Brun. Puis il s’embrase en admirant les Jardins d’André le Nôtre. Comme le résume La Fontaine : «Tout combattit à Vaux pour le plaisir du roi, La musique, les eaux, les lustres, les étoiles» Pour le plaisir, disait-il ?

Fontaine, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Hercule, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Fontaine, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Statue, Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Louis XIV humilié

5 septembre 1661. Poussé par Colbert, le Roi remercie Fouquet et le fait arrêter par le légendaire d’Artagnan et ses mousquetaires. Pour celui dont la devise était « Usque non ascendam» (Jusqu'où ne monterai-je pas ?), la chute est fatale. On vote l’exile mais Louis XIV, furieux, l’emprisonne à vie avec interdiction de recevoir sa famille pendant dix ans. Fouquet mourra dans la forteresse de Pignerol, dans les Alpes, à 65 ans.

Avant de le rendre à son épouse, on dépouille Vaux : des meubles aux marronniers, des statues aux orangers, de La Fontaine à Molière : bientôt tous à Versailles.

Les Jardins de Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Fouquet sous le Masque de Fer ?

Fouquet serait donc mort en 1680. Seulement voilà, en septembre 1687, un prisonnier d’État est transféré, par ordre de Louis XIV, de la forteresse de Pignerol à l’île Sainte-Marguerite avant de finir ses jours à la Bastille en 1703. On ne sut jamais l’identité du détenu, toujours masqué ni même les motifs de son arrestation. Beaucoup d’hypothèses, aucune certitude. En 2011, l’énigme du Masque de Fer reste toujours de marbre !

La résurrection de Vaux-le-Vicomte

Vaux doit sa résurrection à Alfred Sommier, un industriel qui, au XIXe siècle, reconstitua le mobilier et les Jardins, d’après gravures.

Aujourd’hui, le Soleil, débarrassé de Colbert, se plaît à éclairer Vaux-le-Vicomte et les écureuils y sont roi.

Vaux-le-Vicomte, Seine-et-Marne

Champeaux : la collégiale aux étranges visages

2011-06-13T10:39:00.001+02:00

Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

Que d’intrigues autours de Saint-Martin-de-Champeaux ! Pourquoi ces énigmatiques visages près du chœur, par exemple ?

Cette collégiale est une énigme. Saint-Martin-de-Champeaux, bâtie du XII^e au XVI^e siècle, fut le Siège de chanoines « étudiants et musiciens » dépendant de l’évêché de Paris. Sa richesse et son indépendance suscitaient bien des jalousies.

Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

L’édifice surprend. A l’intérieur, point de dorure, point de faste, point d’orgueil. Juste une solennité étrange. Mais pourquoi ces fines colonnes géminées alternant avec des piles plus fortes ?

Miséricorde, Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

Qu'est-ce ? Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

Visage, Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

Miséricorde, Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

J’approche de la « Miséricorde », 54 stalles de bois sculptées en 1522 par Richard Falaise. Mais au fait, pourquoi donc ? Pourquoi ces personnages grimaçants, hurlant, piques et marteaux en main ?

Renonçant à déchiffrer les pierres tombales, mettons-nous en route pour Vaux-le-Vicomte et son bien célèbre château.

Collégiale Saint-Martin-de-Champeaux, Seine-et-Marne

Blandy-les-Tours : le château le plus hanté de France

2011-06-11T10:24:00.001+02:00

Château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Du comte de Dunois aux défunts blandynois en passant par ce seigneur sans vergogne : à Blandy, c’est un peu La Valse à Mille spectres.

Un miraculé de l’Histoire

La route est longue et monotone, jalonnée de pylônes électriques et champs brûlés par le Soleil. Soudain deux tours massives pointent au-dessus de quelques coquelicots : voici Blandy-les-Tours.

Le château féodal du XVe siècle est un miraculé de l’Histoire. Ruine oubliée au début du XXe siècle, il en sort incroyablement restauré par le Conseil Général en 2007, date de sa réouverture.

Château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Spectres en pagaille !

Mais Blandy-les-Tours, c’est aussi le village aux Mille et Un fantômes et le château le plus hanté de France !

L’esprit croyant vous dira que, le jour anniversaire de leur mort, les habitants reviennent hanter leur maison tandis que les femmes cognent des chaînes sur les portes et les murs pour effrayer les vivants. Elles y laisseraient même des traces rouges…

Le 2 novembre, à minuit, les tombes de la chapelle libèrent les squelettes qui, chandelle à l’os, se dirigent vers l’église, sur fond de Dies Irae.

Le donjon se dresse devant moi, menaçant. J’y entre. La visite du château commence.

Peut-être y croiserai-je, par mégarde, ce seigneur du XIe siècle qui, entre autres crimes, tua son frère. Damné pour l’Éternité, il erre dans les pièces du château, couvert d’un suaire de sang et brandissant son cruel poignard.

Château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Oseriez-vous entrer ? Château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Étrange sarabande

A présent, imaginez-vous devant le château, une nuit de 7 février…

Minuit. Blandy crie, la campagne frémit. Une troupe de fantômes volants s’empare du ciel et vient tournoyer autour des tours, tandis que des cris lamentables s’échappent du sol. Peut-être est-ce le réveil (du pied gauche, alors !) des démons gardant le légendaire trésor qui dormirait dans les souterrains, quelque part…

Tout à coup, une cavalcade rompt vos réflexions. Escorté par une armée de spectres, voici le comte de Dunois ! Armé de pied en cape sur son destrier, il se poste face à l’entrée du château – Pourquoi ? Nul ne le sait.

Cinq heures. La Lune s’évanouit, et avec elle, fuient les ombres de la nuit.

Donjon de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Statue, Blandy-les-Tours

Château de Blandy-les-Tours, Seine-et-Marne

Cellier, Château de Blandy-les-Tours

Des squelettes sèment le trouble

Il y a dix ans, des fouilles archéologiques ont mis à jour une douzaine de cercueils antiques renfermant des squelettes de chevaliers avec leurs armures. Peut-être les restes de cette nécropole mérovingienne sur laquelle fut bâtie Blandy au V^e siècle ?

Troublant, non ?

Parc de Bagatelle : Au nom de la rose

2011-06-07T09:41:00.000+02:00

Pagode, Parc de Bagatelle

Laissons-nous tenter par les roses du célèbre parc parisien, une « folie » née qu’en 64 jours. Et quel est ce curieux château, théâtre présumé de parties fines ?

Avez-vous déjà foulé les allées du parc de Bagatelle, au bois de Boulogne ?

Au XVIIe siècle, simple pari entre Marie-Antoinette et son beau-frère le Comte d’Artois, c’est aujourd’hui une étape incontournable pour l’amateur de Jardins et de Roseraies.

Commençons par un salut solennel aux Druides. Mais ne dérangeons pas davantage leur culte mystérieux…

Les Druides, Parc de Bagatelle

Ne pas gêner non plus : les paons, maîtres des lieux. Ne les cherchez pas, ils sont partout !

Une allée d’ombre me mène au château qui semble là un joli bonbon rose, posé face aux tours cariées de la Défense. On dit qu’il s’y déroulait jadis des parties fines… (L’histoire ne dit pas si l’on y croisa un ancien ministre).

Passons sous le regard attentif d’un cercle de statues, le temps d’immortaliser une étrange créature sur une corbeille, puis direction la Roseraie, créée en 1907 par Jean-Claude Forestier. L’homme s’inspira de nombreuses œuvres de l’un de ses amis, le peintre Claude Monet.

Statue, Parc de Bagatelle

Les roses suent sous l’ardent Soleil. Leurs haleines s’échappent, se marient et viennent séduire les promeneurs, ivres dans cette parfumerie à ciel ouvert.

Avant de quitter le parc, un regard du haut du belvédère s’impose. Un œil grisé sur le marais des rosiers, l’autre, inquiet, vers la silhouette du tragique Mont-Valérien.

La Roseraie, Parc de Bagatelle

Rendez-vous dans quelques jours pour explorer le château le plus hanté de France !

La Rome hantée (4/4)

2011-05-28T09:43:00.006+02:00

Place Saint-Pierre, le Vatican, Italie

LUNDI. Le Vatican ! Quelles émotions vous assaillent à peine posé le pied place Saint-Pierre. Un œil fixé sur la basilique, l’autre aux fenêtres du pape (on ne sait jamais !), j’avance, l’esprit subjugué. Grimpons d’abord en haut de la coupole, osons braver les marches meurtrières et autres passages étroits… A mi-chemin, on longe le dôme intérieur où court la célèbre inscription « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et te donnerai les clés du ciel ». Quelle étrange impression que de frôler ainsi le Ciel ! Je jette un regard vers le bas où une messe est célébrée puis reprends la diabolique ascension.

Vision divine ? Saint-Pierre-de-Rome, le Vatican, Italie

Saint-Pierre-de-Rome, le Vatican, Italie

Place Saint-Pierre, Le Vatican, Italie

Et voici enfin le sommet du dôme ! La vue est éblouissante. Les yeux tombent d’abord sur la Place-Saint-Pierre qui semble une fourmilière endormie. Ils remontent ensuite la via della Conzilizione et s’accrochent au Castel Saint Angelo où je me rendrai. Ils se reposent un instant sur les eaux vertes du Tibre. Puis mon regard fuit Rome, grimpe les montages fermant l’horizon et s’évade, au-delà des cimes pourprées.

Descendons dans la basilique, admirer le baldaquin du Bernin, la Pietà et passons notre main sur le pied gauche de la statue de Saint-Pierre – paraît-il que cela porte bonheur !

Groupe de Laocoon, Musées du Vatican, Italie

Buste, Musées du Vatican, Italie

Après le déjeuner, on gagne les musées du Vatican. Le temps de photographier le groupe de Laocoon et de s’en remémorer l’histoire, et dirigeons-nous vers la célèbre Capella Sistina en traversant les prestigieuses collections.

Que mes mots restent stériles pour décrire cette chapelle ! Me frayant un passage entre la foule grisée par cette beauté, je lève ma tête pour contempler les chefs d’œuvres de Michel-Ange. Puis les peintures de l’autel auxquels Maupassant prêtait l’adjectif de « toile de foire ». Et je songe aux conclaves qui s’y déroulèrent, à ces quelques cardinaux qui y reçurent l’appel de Pierre comme le Bienheureux Jean-Paul II, récemment béatifié.

Château Saint-Ange, Rome, Italie

Quatre heures. Nous frôlons le château Saint-Ange et gagnons le pont. Là encore, voici une histoire qui fait frémir :

Il était au XVI^e siècle une jeune et jolie femme noble : Béatrice Cenci. Elle était la fille du sans vergogne Francesco Cenci qui, après avoir abusé de son épouse et de son fils, allait commettre l’inceste avec Béatrice. Elle tenta de le dénoncer à la Justice Papale mais rien n’y fit. Furieux de ces accusations, Francesco se vengea et isola Béatrice dans un château reculé, loin de Rome. Solidaires, les membres de la famille complotèrent l’assassinat de Francesco. Le 9 septembre 1558, lors d’un séjour au château, deux vassaux dont l’amant secret de Béatrice, le droguèrent, plantèrent un clou dans l'un de ses yeux, dans la gorge puis jetèrent le cadavre d’un balcon afin que l’on croit à un accident. Mais on sut. Le pape Clément VIII ordonna l’exécution de Béatrice et son entourage. Lorsque le peuple de Rome connut les raisons de l’assassinat, il protesta contre la décision de mise à mort mais rien n’y fit.

11 septembre 1559. Petit matin. L’échafaud dressé sur le Pont Saint Ange tranche la vie de Béatrice Cenci. Son corps reposera en l’église San Pietro in Montorio, mais sa tête disparaîtra en 1798 lorsque les soldats de Bonaparte profaneront son tombeau. Pour les romains, elle incarne la Résistance contre l’arrogance de l’aristocratie.

Et chaque nuit du 11 septembre, jour anniversaire de son exécution, le fantôme de Béatrice Cenci, vêtue d’une tunique blanche, traverserait le pont Saint Ange, sa tête sous le bras…

Ainsi mon voyage à Rome s’achève, sur le Tibre, face au Castel St Angelo d’un côté et à Saint-Pierre de l’autre. Dès ce soir, la ville éternelle ne sera plus qu’un rêve, déjà.

La Rome hantée (3/4)

2011-05-27T16:38:00.001+02:00

Une rue d'Ostie, Italie

Masque de théâtre, Ostie, Italie

DIMANCHE. La cité d’Ostie, dans la campagne romaine, semble un mirage. Jadis, Ostie fut le port fluvial de Rome et connut ses splendeurs. Mais le Temps l’a assiégée et la ronge aujourd’hui. Anéanti par la chaleur, j’errai comme les chats qui la peuplent : rêveur et insouciant…

Cathédrale Saint-Jean-de-Latran, Rome

Cloître de Saint-Jean-de-Latran, Rome

Plaque funéraire, Cloître Saint-Jean-de-Latran, Rome

Détail d'une urne, cloître Saint-Jean-de-Latran, Rome

Statues, Cloître Saint-Jean-de-Latran, Rome

Rentrons à Rome et visitons la Cathédrale de Rome, Saint-Jean-de-Latran, dont notre Président est le chanoine. Véritable bijou religieux, elle renferme un trésor : son cloître !

Eglise de la Trinité, Place d'Espagne, Rome, Italie (et Espagne !)

L’après-midi s’achève sur la place d’Espagne, fourmillante et surpeuplée de vendeurs de rues. Paraît-il que les soirs d’automne, on y aperçoit l’ombre muette d’une femme au visage caché par un voile noir : Lorenza Feliciani, la belle épouse du magicien Giuseppe Balsamo, célèbre sous le nom de Comte de Cagliostro. Rasant les murs, elle quitte le Ponte Garibaldi pour rejoindre la Piazza di Spagna, l’endroit même où elle accusa son époux de sorcellerie. Puis elle s’évapore tandis que des rires résonnent et hurlent : « Lorena ! »

Sphinx, Piazza del Poppolo, Rome

On dîne et l’on repart. Rome by night fait songer à quelque cité inespérée, irréelle, et féerique, envahie de poésie. En passant par la piazza dell Poppolo, nous montons au Pincio profiter d’une vue stupéfiante. Rome est à nos pieds, sommeillante et ronflante. En bas, la piazza del Poppolo, semble déserte. Seul, un accordéoniste offre à la nuit un petit air de Mozart. Là-bas, le dôme de Saint-Pierre émerge, lumineux et splendide, de cette marée noire. Et les heures passent, s’envolent, presque indolores. L’accordéoniste cesse de jouer. A présent, laissons Rome s’endormir et rêver… comme nous !

Saint-Pierre-de-Rome

La Rome hantée (2/4)

2011-05-25T18:23:00.003+02:00

Le Forum et le Capitole de Rome, Italie

SAMEDI. La journée débute au Capitole où demeure l’Histoire de Rome - ville de pouvoir qu’ont tant convoitée les papes et les rois. Dans un des musées est exposée la célèbre louve, symbole de la fondation de Rome. Depuis quelques mois, des points d’interrogation se sont glissés dans son histoire : est-ce un loup plutôt qu’une louve ? Date t-elle des Étrusques ou du Moyen-Âge ? Autant de doutes qui naissent aujourd’hui chez ceux qui la vénèrent.

Une reproduction de la célèbre Louve ! Rome, Italie

Statue, Place du Capitole, Rome, Italie

Vue sur Rome, Italie

En sortant du musée se présente la place de la Mairie de Rome, très agitée en cette matinée de mariage. Je jette un regard méfiant à la statue équestre de l’empereur Marc Aurèle. N’est-ce pas son fantôme qui, dans la nuit du Samedi Saint, quitte son bronze pour s’agenouiller et prier la Résurrection du Christ ?

La colonne Trajan, Rome, Italie

Nous sommes bien à Rome !

La "Machine à écrire" Rome, Italie

En chemin pour le restaurant, je salue la colonne Trajane et l’extraordinaire « machine à écrire » comme l’appelle les romains, autrement dit le controversé Monument à Victor-Emmanuel II qui célèbre l’Italie unifiée.

Quatorze heures. Alors qu’un soleil bouillant incendie Rome, assiégeons le Forum. Ce qui fut le centre économique, judiciaire et religieux de la ville ne semble aujourd’hui qu’un éparpillement de miettes grandioses. Là, nous dit-on, se dressaient les Rostres, ici c’était le temple de Castor et Pollux, etc. Seul l’arc de Titus nargue le temps, toujours debout, fier, auguste et triomphant comme au premier jour.

Que se passe t-il ? Rome, Italie

Le Colisée, Rome, Italie

Dans le Colisée, Rome, Italie

Et voici le Colosseum. Le colossale Colisée ! La Vie et la Mort y triomphèrent. Maison de joie, maison d’angoisse, lieu des combats de gladiateurs, des reconstitutions de batailles navales, luttes d’animaux, jungle végétale et même cimetière à une époque. Si le Colisée est dépouillé de sa gloire, il conserve cet aspect austère et imposant. Plus d’un million de personnes et d’animaux y périrent. Beaucoup de visiteurs entendraient régulièrement des pleurs, des cliquetis d’armes, auraient l’impression d’être poussés par une main invisible. Autre fait étrange : dans plusieurs parties du Colisée, la température reste très basse malgré

un temps chaud. Alors que j’admirai la scène et ses étonnantes coulisses, un bruit me fit tressaillir. C’était comme une plainte discrète, délicate, étouffée, presque inaudible. En me retournant j’aperçu un chat noir qui se faufilait entre les gradins en miaulant. Les chats ont fait de Rome leur empire ! «Peut-être est-il fée, est-il dieu ? » écrivait d’ailleurs Baudelaire…

La Rome hantée (1/4)

2011-05-21T09:40:00.002+02:00

Le Forum Romain

ome est une cité de rêve. On a tous de la Ville Éternelle une vision sublimée, onirique. On voit le soleil sur les murs ocrés, on entend le chant des fontaines, la chorale des cloches, la rumeur de la foule, la douceur de vivre. Mais connait-on assez la face cachée de Rome ? Amoureux de la Place Navone, savez-vous qu’au coucher du soleil, une femme viendrait se venger du peuple de Rome ? Avez-vous déjà senti une main invisible vous frôlant dans les couloirs du Colisée ? Connaissez-vous la légende de Béatrice Cenci qui hante le Pont Saint Ange ?

Aussi riche en Histoire(s) soit-elle, Rome se dévoile ici sous un autre angle, noir et blanc, dramatique et poétique, plein de mystères. Je vous propose donc un voyage au cœur de la Rome hantée.

Bientôt ROME !

Gare de Firenze (Florence !)

JEUDI. 18 heures. On délaisse Paris comme on abandonne une amie. Le ciel est gris. Gris et bas. Derniers regards sur la Tour Eiffel et son squelette ferraillé, sombre, rouillé, triste. Déjà, je songe à Rome. Qu’il doit faire beau… là-bas !

19 heures, nous quittons Bercy - Bientôt l’Italie, ses églises, ses ruines, ses merveilles !

Mauvaise nuit. L’insomnie rôde dans le compartiment, guette et m’étouffe. Impossible de dormir avec ces rails qui hurlent ! Deux heures, le train passe à Genève.

FILLE DU SOLEIL

Fontaine de Trévi, Rome

VENDREDI. Rome nous ouvre enfin ses bras. Rome ! Cette fille tant désirée, cette beauté qui aveugle tous les cœurs et toutes les âmes.

Passées les premières impressions, dirigeons-nous vers Trévi, la sublime fontaine baroque. En parvenant face à la fontaine, on ne tarde pas à être accosté par un essaim de vendeurs de rue qui s’agrippent au bras, vous harcèle comme des mouches féroces. Aussitôt partis, aussitôt revenus… quels insectes ! Pour immortaliser Trévi, je m’échappe sur les marches d’une petite église. Et j’observe cette place grouillante, pleine de vie. Puis j’admire la fontaine, figée, mais animée d’un je-ne-sais-quoi de vie, elle aussi. La célèbre tradition veut qu’on y jette deux pièces, dos à la fontaine : la première en formulant un vœu, la seconde pour être certain de revenir à Rome.

Détail de la fontaine de Trévi, Rome

Poursuivons notre promenade baroque. Voici l’église Saint-Ignace-de-Loyola et son plafond aux fresques remarquables.

En l'église Saint-Ignace

Au coin d'un rue..., Rome

Le Dôme de Saint-Pierre-de-Rome, depuis la Place du Quirinal

La place du Quirinal et palais du Président de la République d'Italie, Rome

Passons quelques rues, puis le Panthéon surgit. L’imposant monument date de -27 av J.-C., c’est Marcus Aggripa qui l’édifia. Le peintre Raphaël y est enterré, sous la lourde coupole. Il abrite aussi le tombeau d’Hubert I^er,roi d’Italie de 1878 à 1900. Il fut assassiné à Monza par un anarchiste. En 1930, le fantôme du défunt roi serait apparut à un soldat qui montait la garde au Panthéon et lui aurait même adressé un message politique, mais qui resta secret…

Fontaine des Quatre-Fleuves, Place Navone, Rome

Fontaine, Place Navone, Rome

Piazza Navona ! Délicieuse place pleine de rires, de joie et de poésie. On y fait griller des châtaignes dans un coin, on y dessine des passants dans un autre. Je sens cette haleine romaine, mêlée de soleil et de gaieté, si suave ! Je m’assois un instant sur le bord de la fontaine des Quatre Fleuves du Bernin et scrute autour de moi. Ai-je mes chances d’apercevoir le spectre d’Olimpia Maidalchini ? En effet, la « Pimpaccia », influente conseillère du pape Innocent X, fut follement détestée par les romains de son vivant au XVIIe siècle. La nuit, elle hanterait la place Navone à bord d’un char inquiétant tiré par des chevaux de l’enfer en poussant des rires atroces et haineux avant de disparaître dans un gouffre de feux, comme vengeance envers le peuple de Rome.

Vingt heures. La Nuit va bientôt éteindre le Soleil. On dîne. On rentre. A bientôt !

Le Grand Veneur de Fontainebleau

2011-05-14T10:22:00.002+02:00

Il a parlé à Louis XIV !

Château de Fontainebleau (Seine-et-Marne)

« Voilà la vraie demeure des rois, la maison des siècles » écrivait Napoléon en 1816 à Sainte-Hélène. Le fastueux château de Fontainebleau fut, en sont temps, le dangereux rival des châteaux de la Loire : il vainquit Chambord et conquit François I^er. Il faut visiter ce château où l’on est happé par l’Histoire. Surtout en passant dans ce salon de l’Abdication où Napoléon, grand hôte du château, y fera ses célèbres Adieux le 6 avril 1814.

Château de Fontainebleau

Bibliothèque (Salle de Diane), Château de Fontainebleau

Détail d'une cheminée, Château de Fontainebleau

Détail d'une porte, château de Fontainebleau

Statue dans la Chapelle de la Trinité, Château de Fontainebleau

Vue depuis l'escalier du château, Fontainebleau

Quatorze heures, la foule arrive ! Il est temps de s’évader en forêt de Fontainebleau où m’attendent des légendes.

La forêt de Fontainebleau, célèbre surtout pour ses curieux rochers d’escalade, est aussi l’une des plus légendaires de France. Lisez plutôt :

Statue, Parc de Fontainebleau

Sphinx, Parc de Fontainebleau

Sculptures surplombants l'escalier, Château de Fontainebleau

8 septembre 1598. Après une chasse infructueuse, Henri IV rentrait au château de Fontainebleau par la Route du Mont. Soudain, un cor sonne, comme si la chasse eût été bonne. Le roi, indigné, envoie quelques seigneurs de sa suite vers ce qui semble un brouhaha d’aboiements et de cris. Brusquement, un grand homme noir surgit d’un buisson leur apparaît. L’étranger, hideux, leur lance : « M’entendez-vous ? Qu’attendez-vous ? Amendez-vous ! » puis il s’évanouit mystérieusement. Troublé, le roi s’informera auprès de ses bûcherons :

« On l’aperçoit souvent, sonnant du cor en tête d’un grand cavalcade. On l’appelle le Grand Veneur », rapporteront-ils.

Ce Grand Veneur fut remarqué par des chasseurs en 1625, 1647 et 1672. Il apparut à Louis XIV vingt-six ans plus tard, le Roi Soleil racontera : « Un personnage d’allure surnaturelle surgit devant moi, faisant cabrer mon cheval et m’adressa quelques paroles » Ces paroles, le roi n’osa jamais les dire. On dit même que ce fantôme prévint Louis XVI de sa fin tragique.

Et en forêt de Fontainebleau, on dit que le cor du Grand Veneur résonne encore, par les nuits de tempêtes.

Le Grand Veneur connaît peut-être ses collègues ? Tel ce couple d’amants qui passe, parfois, devant les jeunes gens, s’échangeant quelques baisers sur leur magnifique cheval blanc.

Autre histoire : un fait-divers. Le 3 octobre 1937, Janine Keller, une infirmière anglaise est enlevée puis assassinée dans la caverne des Brigands par l’allemand Eugène Weidmann. Un mois plus tard, il est arrêté : une de ses photos d’identité était tombée sur les lieux du crime ! Auteur de nombreux meurtres, il sera le dernier condamné à mort à être exécuté publiquement, le 17 juin 1939.

Me voici d’ailleurs près de cette grotte douteuse. Avec l’histoire en tête, on ne peut éviter de frissonner. Je repars me promener, ailleurs.

Près de la Caverne des Brigands, Forêt de Fontainebleau

Ombres royales à l'abbaye du Lys

2011-05-08T12:10:00.007+02:00

Mais qui hante l’abbaye de Dammarie-les-Lys ?

Les ruines de l'abbaye du Lys (Dammarie-les-Lys, Seine-et-Marne)

Qui pourrait croire à une abbaye royale côtoyant usines désaffectées et autres immeubles HLM ? C’est l’abbaye de Dammarie-les-Lys en Seine-et-Marne !

Autant vous le dire, le quartier n’est pas des plus romantiques, et c’est avec hâte qu’on gagne le parc de l’abbaye : un oasis dans ce désert bétonné. Les ruines du Lys se dressent là, comme un mirage.

Fondée au XIII^e siècle, l’abbaye cistercienne Notre-Dame-du-Lys fut incendiée en 1358 avant de retrouver sa splendeur en 1634. A la Révolution, elle ne devint plus qu’un bien national condamné à la destruction. Une femme a marqué l’abbaye : Blanche de Castille, sa fondatrice. Son cœur reposerait encore sous l’église abbatiale, mais l’emplacement exact reste une énigme.

Abbaye du Lys (Dammarie-les-Lys, Seine-et-Marne)

L’abbaye de Dammarie-les-Lys est aussi bien connue des chasseurs de légendes, et pour cause !

A la nuit tombée, on y verrait les fantômes de trois nonnes défiler entre les piliers tandis que résonnent des chants accompagnés d’un orgue. Puis il y a cette étrange apparition d’un homme qui court, poursuivi par un chien. C’est le spectre d’un seigneur local qui se serait jeté avec ses chiens, d’une fenêtre d’un château voisin. Le rencontrer serait de mauvais augure.

Étonné par l’endroit, je fis le tour des ruines quand des aboiements couvrirent le silence : en effet, le parc qui entoure l’abbaye est un paradis pour les chiens.

Les chiens ! Une journée où j’en entendrai beaucoup « aboyer » : ma prochaine étape est à Fontainebleau, célèbre pour une chasse étrange…

Abbaye du Lys (Dammarie-les-Lys, Seine-et-Marne)

De Chantilly à Raray : l'Oise fantomatique (2/2)

2011-05-01T12:16:00.004+02:00

SENLIS ET SES MYSTERES

Ruines du château royal et cathédrale de Senlis

Voici Senlis. Ville moyenâgeuse aux charmes multiples. En foulant ses rues pavées, on sent l’Histoire défiler à nos côtés. Les enseignes et les devantures des boutiques semblent d’un autre temps ; comme figées au Moyen-âge, où Senlis connut la gloire.

Rue de Senlis

A Senlis, l’amateur de mystère ne fera jamais fausse route. Sous la chapelle Saint-Frambourg, par exemple, une crypte magnétique est dite hantée. Mais ce n’est pas, là, la seule énigme de Senlis. Une histoire de maison maudite me frappa davantage :

En 1789, un horloger du nom de Billon, pour se venger de son exclusion de la compagnie de l’Arquebuse, fit feu sur les troupes qui, le 13 décembre, défilaient sous les fenêtres de sa maison, rue de Châtel. Puis pour ne point être pris, le criminel fit sauter l’hôtel qu’il avait piégé. Vingt-six personnes furent tuées. La population voulut qu’on rasât définitivement l’emplacement de l’hôtel, place Aulas-de-la-Bruyère, vacant depuis lors.

Eglise Saint-Pierre de Senlis

RARAY : L'ENFANT PERDU

Château de Raray

Et voici le domaine Raray. Deux chiens de pierre, impassibles, en gardent l’entrée. Pour l’anecdote, Jean Cocteau y tourna en 1945 une partie du film « La Belle et la Bête » d’après la version de Leprince de Beaumont. Le cadre fantastique servant de décor au château de la Bête.

Intriguant visage...

Le château fut construit au XVIIe siècle. L’étage fut rajouté en 1760. La cour d’honneur est cernée par deux saisissantes haies de pierres. Elles sont occupées par des bustes d’empereurs, d’impératrices romains et des divinités de l’Olympe.

Leurs visages observent, scrutent, épient le promeneur. L’une des statues semble me sourire avec malice. Intrigué, je m’en approche. Mais déception : son regard de pierre reste figé - froid et sans âme !

En levant les yeux, je suis soudain au milieu d’une chasse fantastique. Un cerf et un sanglier sont les malheureuses proies d’une meute de chiens endiablés. Le cerf représentant les chrétiens, le sanglier, les païens.

Je passe sous une arcade du portique cynégétique et me dirige vers le petit bois. Un drame s’y joua.

Au XVIIe siècle, peu après la construction du château, une jeune servante se pendit à un arbre. Tragique épilogue d’un amour malheureux avec un des seigneurs de Raray. Cette femme avait un fils. Un petit garçon que l’on retrouva seul, abandonné dans le bois, cherchant sa mère. Il portait de graves blessures – sa mère tenta-t-elle de l’assassiner avant son suicide ? Du jour au lendemain, il disparut. Ne reste que son fantôme triste qui reviendrait, le soir, errer en lisière du bois, appelant sa mère, désespérément. On me raconta même que des enfants auraient aperçu sa silhouette rôdant près d’une certaine Porte de Diane…

Une statue sans tête ?

La voici cette Porte de Diane (dite aussi « Rouge » ou « de la Licorne »). Porte ouverte là, au milieu du mur, émerveille autant qu’elle intrigue. Énigmatique et symbolique, elle évoque le premier épisode de la Belle et la Bête : la Licorne, animal pur, ne peut se faire approcher que par une vierge.

Porte de Diane

Ainsi est Raray. Réalité et Imaginaire n’y ont de frontières. Le fantastique y a établi son domaine. Et dans le silence, si l’on y prend garde, peut-être entendrions-nous chuchoter les statues !

Statue, Raray

De Chantilly à Raray : l'Oise fantomatique (1/2)

2011-04-07T15:56:00.005+02:00

Château de la Reine Blanche (Oise, Picardie)

Des mélancoliques étangs de Comelle au féerique château de Raray en passant par Senlis, la cité moyenâgeuse : je vous propose un petit itinéraire à travers l’Oise des fantômes…

En ces premiers jours d’un printemps tant attendu, l’envie m’a pris, une envie folle et soudaine, une envie de Nature et de campagne. Un besoin d’air pur, nouveau. Alors je partis le matin pour l’Oise. L’Oise, cette terre d’évasion qui offre aux parisiens des journées champêtres.

Après La-Seine-Saint-Denis, derniers remparts de la ville, derniers contreforts du bruit et du gris, l’horizon se verdit : voici la Picardie !

Aux étangs de Comelle…

Première halte de la journée, les étangs de Comelle, en forêt de Chantilly. On traverse d’abord les bois, encore nus en cette saison. Sur la route, on croise de nombreux cyclistes ayant répondu à l’appel du soleil. Un virage. Et puis, derrière le rideau d’arbres, on distingue une étrange bâtisse posée sur les berges de l’étang. L’esprit curieux, je m’en approche. C’est le château de la Reine-Blanche.

Sculptures au château de la Reine Blanche

Après avoir servi de refuge aux bûcherons, l’édifice fut transformé en moulin à blé au XVIIIe siècle avant de devenir relais de chasse au XIXe siècle, rénové dans un style néogothique. Certaines versions affirment qu’il fut construit sur les vestiges d’un château ayant appartenu à Blanche de Castille, mère de Saint-Louis ou par Blanche de Navarre, épouse de Philippe VI de Valois.

Les nuits de pleine lune, une Dame Blanche hanterait les lieux. Mais quelle Blanche ? Des fées danseraient aussi dans les bois alentours.

Quoi qu’il en soit, une mélancolie fabuleuse flotte au-dessus des étangs. Chateaubriand et Nerval n’ont-ils pas été eux-aussi troublés par l’endroit ?

En repartant, un panneau fit courir des frissons dans mes os ; il était inscrit : « Route des Tombes »…

De Chantilly à Senlis…

Quittons les étangs et, avant d’atteindre Senlis, arrêtons-nous devant le célèbre château de Chantilly dont la beauté célèbre se passe de description. Les connaisseurs le savent, le château serait hanté par Louise de Budos, la seconde femme d’Henri Ier de Montmorency. En représailles d’un mortel amour, son fantôme apparaissait aux fenêtres du château pour prévenir la mort de son propriétaire. Aujourd’hui, les lieux appartiennent à l’Institut de France, les apparitions auraient donc cessé - mais qui sait ?

Château de Chantilly (Oise, Picardie)

J’aurai, je l’espère, l’occasion de traiter plus en détail les mystères du château de Chantilly car lors de ce périple dans l’Oise, je ne pu le visiter.

Midi. J’arrive à Senlis.

Claude Arz, l'enfant des mystères

2011-03-28T18:46:00.006+02:00

"Je suis tombé très jeune dans un puits de mystères"

Certaines naissent dans les roses, certains dans les choux et d’autres dans des marmites de sorciers : c’est le cas de Claude Arz. Interview.

Chasseur de légendes

Avec un père magnétiseur et une jeunesse passée en Bretagne, terre de légendes, les Sciences-Occultes ne pouvaient que l’attirer.

Après des études juridiques, Claude Arz prit cependant la voie de l’Étrange. Aujourd’hui, ce chasseur de légendes sillonne nos villes et nos campagnes en quête de druides, sorciers, fantômes, de sociétés secrètes, forêts enchantées et autres étrangetés. C’est un passionné comme il en existe peu, s’inscrivant dans la droite lignée d’Anatole Le Braz ou Claude Seignolle.

Est-il naïf ? Certainement pas lorsqu’on sait que des milliers de personnes fréquentent magnétiseurs, rebouteux, voyants et autres médiums. Sous une façade cartésienne, les français cachent un réel appétit de mystères.

« Voyages dans la France mystérieuse »

En 2000, Claude Arz est à la tête d’un vaste chantier : 25 auteurs à diriger pour partir A la découverte de la France mystérieuse (Sélection du Reader’s Digest, 2001). A mi-chemin entre guide touristique et beau livre, c’est le grimoire de référence, la Bible en la matière.

Après notamment La France mystérieuse (SDR, 2006), Mystères et légendes de nos campagnes (SDR 2008), et Croyances et légendes de la mer (Éd. Le Télégramme, 2010), Claude Arz publie ce mois de Mars un livre plus personnel, d’enquêtes fabuleuses Voyages dans la France mystérieuse (Le Pré aux clercs). Plaisir frissonnant que de suivre l’auteur dans ses investigations. Au détour d’une page, nous croisons des « mordus de la bête » du Gévaudan, une fée bienfaitrice de la forêt de Brocéliande, on pénètre dans des cercles druidiques, dans des caves étrangement sculptées,… Ce livre est l’invitation à un voyage inédit au cœur de l’Autre France, insolite et si méconnue.

Après Erick Fearson, Claude Arz s’est gracieusement prêté au jeu de l’interview. Il nous parle de son livre.

Asmodée à Rennes-le-Château. Photo : Nicole Chatelier

MERLIN : Comme Obélix, tombé tout petit dans la marmite de potion magique, êtes-vous tombé dans une marmite de sorcier ? Comment devient-on chasseur de légendes ?

CLAUDE ARZ : Dans le prologue de Voyages dans la France mystérieuse, j’explique que je suis tombé très jeune dans un puits de mystères car mon père était guérisseur. J’ai donc grandi, vécu dans un monde où les sciences occultes, le mesmérisme, la radiesthésie et les guérisons miraculeuses faisaient partie de ma vie quotidienne, de mon existence tout simplement. C’est ce qui m’a donné le goût pour les mondes invisibles, pour les énigmes, les cultes bizarres, les croyances populaires secrètes et les légendes surgies du plus profond des âges, tapies dans l’ombre, quelquefois rejetées, souvent moquées. J’ai aiguisé ainsi ma curiosité sans tabous. En simplifiant, je pourrais dire que je suis né dans une marmite de sorcier.

Bien sûr, je ne comprenais pas tout. Je me souviens des files de malades qui venaient de toute la Bretagne et même de France chercher un soulagement. Souvent abandonnés du corps médical, ils poussaient la porte de mon père, leur sauveur comme ils le surnommaient certaines fois. Les malades patientaient dans la salle d’attente où ils se racontaient leurs souffrances. Mon père les magnétisait et ils repartaient apaisés, sereins. Je ne sais s’ils étaient guéris, mais ceux que je croisais dans l’escalier de l’immeuble étaient réjouis, comme soulagés de la maladie qu’ils portaient en venant consulter mon père. Rien d’extraordinaire pour moi. Mon père avait un pouvoir surnaturel. Je vivais aux côtés d’un magicien et cela me suffisait.

Après de nombreux « beaux livres » sur la France mystérieuse, pourquoi ce livre d’investigation ?

J’ai décidé d’écrire un livre plus personnel, subjectif, écrit sur le mode du je, cette fois-ci sans illustrations. J’étais donc libéré des contraintes des « beaux livres », plus libre pour décrire mes rencontres, faire des portraits de druides, de médiums, de parapsychologues... J’ai voyagé à travers la France à la recherche de mordus d’étrangetés. J’ai passé un moment avec eux, quelquefois quelques heures, d’autres fois deux ou trois jours. J’ai participé à des cérémonies druidiques, observé des cultes anciens comme celui des arbres à loques, visité des lieux inquiétants comme la cave de Dénezé-sous-Doué. C’est avant tout le voyage d’un écrivain qui traverse des univers étranges et multiples qui émerveillent ou qui quelquefois inquiètent. Mon travail a été de rendre fluide la description de toutes ces rencontres.

La tombe à la fille dans la forêt de Teillay (Loire-Atlantique) : un exemple de culte des arbres à loques. Photo: Nicole Chatelier

Comment procédiez-vous pour ces enquêtes ? Le choix des lieux était-il difficile ? Combien de temps a été nécessaire pour vos investigations ?

D’abord, un carnet d’adresses recueillis par le bouche-à-oreille. Ensuite, la route, toujours la route. Ne pas avoir peur de perdre son temps, d’errer à la recherche d’un rebouteux ou de cultes néopaïens. Marcher dans des forêts profondes, visiter des villes comme Paris, Bourges, Saugues... Enfin, se laisser porter par l’inspiration, et les rencontres se sont enchaînées tout naturellement Certaines investigations ont nécessité deux ou trois jours d’entretien. D’autres fois, je revoyais mes interlocuteurs deux ou trois fois à des périodes différentes de l’année. Au moment de l’écriture, je leur téléphonais pour avoir des précisions : je pense par exemple aux mordus de la Bête.

Les statues à têtes grotesques et torturées de la Cave aux Sculptures de Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire) Photo: Nicole Chatelier

Vos interlocuteurs se confiaient-ils aisément ?
J’ai découvert un monde qui ne m’était pas complètement inconnu mais qui se cachait, un monde parallèle, une France peuplée de druides, de sorciers, d’alchimistes, de féticheurs, de marabouts Je n’étais plus seul. J’aimais ces rencontres. Il a fallu faire le tri entre les authentiques chercheurs et les charlatans. Pas toujours facile. Parce que j’étais fils de guérisseur, je fus tout de suite accepté. On me fit des confidences sans méfiance. J’étais de la famille. C’est ainsi que j’ai rencontré des gens extraordinaires qui œuvrent loin des médias. Je pense par exemple à Pierre l’alchimiste, le laboureur du ciel, à l’ufologue Jean-Jacques Vélasco, à la fée Claudine Glot dans la forêt de Brocéliande, à Vanzo, un guérisseur parisien, à cet architecte breton qui cherche la croix bélénique de colline en colline, ou à Hugues Berton, un tradipraticien qui recueille les dernières techniques de médecine traditionnelle en Auvergne. Des aventures humaines, sereines, rares et précieuses dans une société impatiente.

Vitrail évoquant l'apparition du Saint-Graal aux chevaliers de la Table Ronde dans l'église de Tréhorenteuc, forêt de Brocéliande (Morbihan). Photo: Nicole Chatelier

Par quels personnages, lieux et légendes êtes-vous particulièrement fasciné ?

Les chamans, tous ces initiés qui relient les hommes aux animaux et aux plantes. Des initiés qui replacent l’homme dans la nature. Une recherche puissante à des années lumière de la société industrielle. Des initiés qui n’ont pas peur de parler à des forces invisibles sans être pris pour des allumés.

Anatole Le Braz, Claude Seignolle, Paul Sébillot : des modèles pour vous ?

Certainement. Claude Seignolle m’a d’ailleurs gentiment écrit, en mars 2011, à la sortie de mon livre de Voyages dans la France mystérieuse : « Cher Claude Arz, merci d'avoir apporté cette nouvelle langue de papier au cercle des livres conteurs de nos troubles merveilles. On vous lira en s'enrichissant de vos savoirs de transmetteur et on frétillera à relire sans cesse ces grimoires qui ne s'useront jamais. »

Anatole Le Braz reste un immense collecteur de légendes bretonnes, un passeur d’histoires orales. Quant à Paul Sébillot, il fut une de mes sources incontournables pour écrire Croyances et légendes de mer (2010, Éd. Le Télégramme).

Et puis d’autres comme Jacques Yonnet, Bruce Chatwin…

Le triomphe de la mort, haut-relief troglo dans la ville de Brantôme (Dordogne) Photo: Nicole Chatelier

Des projets ?

Oui, un tome 2 des Voyages dans la France mystérieuse, avec cette fois-ci des églises thérapeutiques, des voyantes, de l’archéologie mystérieuse, le culte des pierres, des sourciers et encore beaucoup d’autres mordus d’étrangetés.

Selon vous, quelle place occuperont les légendes à l’avenir ? À l’heure de la mondialisation, les traditions régionales vont-elles perdurer

Il y a les croyances d’hier qui sont devenues des légendes et il y a les croyances d’aujourd’hui que pratiquent au quotidien des milliers de gens, qu’ils soient citadins ou ruraux, sans toujours se confier de peur qu’on se moque d’eux. Le culte des arbres guérisseurs en est un exemple.

À l’heure de la mondialisation, il y a à la fois un métissage des croyances et en même temps un retour aux racines légendaires des différents peuples. La planète Terre fourmille de traditions légendaires qui se renouvellent de génération en génération, au contact d’autres traditions aussi. Je constate qu’il y a une universalité des croyances, l’histoire de la Dame blanche en est un bon exemple.

Les croyances d’aujourd’hui deviendront un jour des légendes, comme Merlin, ou la Bête du Gévaudan, ou la légende de la mort, lorsqu’elles seront inactives, lorsque le temps aura fait son œuvre. En 2200 par exemple, on parlera peut-être de ces ufologues qui scrutaient le ciel en attendant des visiteurs venus d’une lointaine galaxie. Les visiteurs seront arrivés…

Claude Arz, Paris, le 26 mars 2011.

INFO | L’émission « Les Clés de l’étrange » d’Yves Lignon sur Sud Radio sera dédiée aux mystérieux voyages de Claude Arz le 3 avril prochain !

Voyages dans la France mystérieuse de Claude ARZ
(Le Pré aux clerc, Mars 2011)

Bientôt : l'Oise fantomatique...

2011-03-27T18:54:00.001+02:00

Statue au château de Raray...

A l'abbaye de Maillezais...

2011-03-19T18:30:00.000+01:00

Abbaye de Maillezais (Vendée)

Maillezais la mystique ! Perchée sur sa petite île dominant le Marais Poitevin, cette abbaye bénédictine du XIe siècle connut la gloire : nécropole des ducs d’Aquitaine, elle a accueilli lettrés et artistes notamment François Rabelais qui y passa cinq années.

Ces murs croulants recèlent aussi des légendes, comme celle de Geoffroy Grand’ Dent.

Au début du XIIIe siècle, Geoffroy de Lusignan, seigneur de Vouvant, revendiquant des droits sur le monastère, le pille à plusieurs reprises avant de s’en repentir auprès du pape. Deux siècles après, l’épisode passe dans la légende poitevine et Geoffroy devient l’un des fils de la fée Mélusine : Grand’ Dent.

Sculpture de Gargantua, Maillezais (Vendée)

Au XVIIe siècle, Rabelais le fait compagnon de Gargantua et Pantagruel. D’où la présence, près des ruines, d’une monumentale sculpture « brisée » représentant le représentant.

Plusieurs fois, j’ai foulé la terre autour de ces ruines. Le calme y est propice aux rêveries…

Abbaye de Maillezais (Vendée)

Un jour en Somme

2011-03-15T17:51:00.000+01:00

Mémorial de Beaumont-Havel

Récit d’une journée avec la Mort.

En novembre, la Somme est bien sinistre. Le brouillard ne s’y lève pas et les frimas cachent, du matin au soir, les mornes immensités tandis que le froid nous griffe les os.

La première étape de ma journée fut la ville d’Albert. Visite du musée souterrain dédié à la bataille de la Somme, dans le courant de la Première Guerre mondiale. Sanglante bataille qui dura 4 mois, du 1er juillet à la mi-novembre 1916 qui fit environ 1 060 000 victimes dont 442 000 morts ou disparus de plus d’un vingtaine de nationalités.

Mémorial de Thiepval

Puis on va, par la campagne endeuillée. Le vent pleure sur ces grands espaces meurtris. Tantôt un champ blanc immaculé apparaît : c’est un cimetière, tantôt un monument se dresse, au loin, solitaire et lugubre : le mémorial Franco-britannique de Thiepval.

Mémorial de Beaumont-Havel

Voici le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Havel. On passe dans les anciennes tranchées où d’autres ont trépassé et dont les corps sont, pour certains, toujours enfouis sous cette terre fertile.

Ce lieu respire la Mort. Son souffle horrible est omniprésent sous ce climat. On la sentirait presque s’agripper à nous, nous retenir…

Quatre heures. Le jour décline. Nous repartons – enfin.

Sur la côte d'Emeraude...

2011-03-13T12:09:00.002+01:00

Au château de la Hunaudaye...

2011-03-13T12:09:00.001+01:00

voir l'article sur le château hanté de la Hunaudaye

Abbaye en Bretagne

2011-03-13T12:09:00.000+01:00

Château de Hédé

2011-03-13T12:07:00.000+01:00

Les ruines du château de Hédé, en Bretagne

Aux ruines de Montfort-l'Amaury

2011-01-22T18:54:00.005+01:00

Je vous aime, ô débris ! et surtout quand l'automne

Prolonge en vos échos sa plainte monotone.

Sous vos abris croulants je voudrais habiter,

Vieilles tours, que le temps l'une vers l'autre incline,

Et qui semblez de loin sur la haute colline,

Deux noirs géants prêts à lutter.

- Victor Hugo, Odes et Ballades

Ruines de Montfort-l'Amaury (Yvelines)

Buste d'Anne de Bretagne (Ruines de Montfort-l'Amaury)

A Dieppe...

2010-11-07T11:09:00.001+01:00

Falaises à Pourville

Dieppe, patrie des corsaires, a conservé tout le charme de ses vieux quartiers de marins. Dès la fin du XIVe siècle, les navigateurs dieppois débarquent en Afrique noire et installent des comptoirs le long du golfe de Guinée d’où ils ramènent ivoire et épices. Ils s’établissent aussi au Cap-Vert et foulent le Nouveau-Monde quatre ans avant Colomb… aime-t-on à croire. Il faut aussi rappeler l’histoire du plus terrible des armateurs, Jehan Ango, qui fit de Dieppe : « un arsenal de course d’où sortent des flottes à faire trembler les rois ».

Petite promenade dans la doyenne des stations balnéaires françaises…

Je traversai d’abord le Pays de Bray ; cette adorable contrée, verdoyante et doucement vallonnée. Elle est composée de petites collines sans nombre qui s’étendent à perte de vue. On a baptisé ce paysage inégal d’un nom doux et charmant : La Boutonnière.

La Boutonnière de Bray (aux environs de Beauvoir-en-Lyons)

Mais à peu à peu le paysage change. La terre s’aplatit. Voici le Pays de Caux. Plus sévère que son voisin, l’intérieur des terres est composé de grandes plaines monotones où le vent s'essouffle et gémit. Des clos-masures, ces rangées de hêtres propres au pays, protègent les villages des rafales. La mer est proche, si proche qu’on la sent de partout. A chaque tournant, chaque trouée, on espère entrevoir, ne serait-ce qu’un morceau de la Belle Bleue. L’impatience de la voir nous envahit et nous grise.

Puis enfin, elle apparaît. Elle, la Manche. Surgissant brusquement à l’horizon, derrière quelques maisons.

On s’arrête à Pourville pour le déjeuner puis l’on repart vers de nouveaux rivages, ceux de Dieppe, la cité des corsaires.

On y arrive en début d’après-midi, les terrasses des restaurants affichent complet. On passe rapidement par le port de pêche, premier en France pour la coquille Saint-Jacques, puis l’on se dirige vers la plage de galet.

Dieppe

De tous temps Dieppe a attiré d’illustres personnalités parmi lesquelles Louis-Philippe, Napoléon III, Delacroix, Saint-Saëns, Dumas fils, Oscar Wilde… Mais Dieppe est surtout la patrie des corsaires et des marins. Le plus célèbre de ses navigateurs était Jehan Ango, premier navigateur à passer le cap d’Espérance en 1529, mais sait-on assez l’histoire ?

Des portugais ayant capturé un de ses navires, ce grand armateur et conseiller maritime de François Ier, affréta une flotte à ses frais, bloqua Lisbonne, poursuivit jusqu’aux Indes les escadres portugaise.

Sur la plage de Dieppe...

Sur le boulevard Foch, on contemple la mer et ses falaises. La mer huileuse et molle miroite sous le ciel voilé. L’air et lourd et pesant. Au loin, on aperçoit un Ferri qui rentre au port ; il effectue plusieurs fois par jour la liaison entre Dieppe et New Haven (Angleterre).

Alors que mon regard s’égarait dans l’horizon voilé, je me rappelai une troublante histoire rapportée par deux anglaises en vacances à Dieppe :

Cela se passait le 4 août 1951 à 4h du matin. Dormant paisiblement dans une villa non loin de la plage, les deux femmes furent réveillées par des bruits singuliers, très singuliers. C’était d’abord « comme un rugissement continu, tantôt assourdi, tantôt plus intense ». A l’affût, elles regardèrent par leur fenêtre. Le tapage nocturne provenait manifestement de la plage. La rumeur confuse laissa place à un bruit net. Elles reconnurent bientôt « des bruits de rafales d’armes à feu, des bruits d’avions, et, par moments, des explosions d’obus, des cris ainsi que des bruits d’accostage ». Puis elles précisèrent : « tous ces bruits semblaient venir d’une très grande distance, comme s’il s’était agi d’une lointaine émission radiophonique qui ne serait parvenue que par intermittence».

Le phénomène dura trois heures, trois heures durant lesquelles les deux anglaises en notèrent scrupuleusement les moindres détails. Par la suite, il s’avéra que leur récit concordait avec les rapports officiels et comptes-rendus d’historiens : cela avait correspondait au déroulement des combats réels qui s’étaient produits neuf ans plus tôt sur cette même plage, le 19 août 1942 lors du raid des troupes anglo-canadiennes : alors, faut-il croire à un prétendu écho du passée ?

Falaises à Pourville

On raconte aussi que le jour des morts, le 2 novembre, un navire fantôme surgit au large de Dieppe avec à son bord des spectres de marins, tandis que des cris de femmes résonnent sur les rochers…

Ce même jour des morts, au XIXe siècle, on avait l’interdiction formelle d’aller à la pêche. Les pêcheurs devaient d’ailleurs se garder de retirer leurs filets : ils n’y auraient trouvé que des squelettes rompus et des os brisés.

Château de Dieppe

On se retourne. A flanc de falaise se dressent les austères murailles de silex et de grès du château de Dieppe. Ancienne demeure des gouverneurs de la ville et pôle de résistance dès le Moyen-Âge contre la domination anglaise, il abrite aujourd’hui de nombreux instruments maritimes et une remarquable collection d’ivoires dieppois.

Avant de quitter Dieppe, souvenons-nous de cette phrase de Matisse : « A Dieppe, la lumière est comme un écrin »

Légendaire Cotentin : Du château de Gratot à l'abbaye de Hambye

2010-10-25T17:32:00.003+02:00

Château de Gratot

Le château de Gratot

Voici le dernier jour de mon périple dans le Légendaire Cotentin.

Je visitais d’abord le château de Gratot, proche de Coutances, ville où je me rendis ensuite. Enfin, j’achevais mon voyage à l’abbaye de Hambye.

Stupéfiant château de féerie que celui de Gratot ! Je suis resté un bon moment à l’admirer, cette charmante ruine, posée là, au milieu d’une campagne ravissante.

Ce château du XIVe-XVIIIe siècle appartint durant cinq siècles à la famille d’Argouges, suite à l’union de Guillaume d’Argouges et Jeanne de Gratot. Laissé à l’abandon tout au long du XIXe siècle, il fut, en 1968, sauvé de la ruine complète par quelques bénévoles passionnés qui entreprirent sa longue restauration.

Et je m’aventurais dans ce merveilleux décor avec une certaine euphorie.

Avant d’entrer dans la Tour à la Fée, admirons sa bizarre architecture. Octogonale à sa base, cette tour date du XVe siècle. Mais pourquoi l’avoir affublée d’un tel nom ? Encore une fois, la réponse se trouve dans une légende.

Blason de la famille d'Argouges

En des temps très anciens, un seigneur d’Argouges, près de Bayeux, étant à la chasse, fit la rencontre d’une troupe de vingt femmes d’une rare beauté, toutes montées sur des chevaux blancs comme la neige. L’une d’entre elles paraissait être leur reine, et le seigneur d’Argouges en devint si subitement amoureux, qu’il lui offrit aussitôt de l’épouser. Cette dame était fée ; depuis longtemps elle protégeait, en secret, le sire d’Argouges ; elle lui avait même fait remporter la victoire dans un combat qu’il avait livré à un terrible géant. Comme elle aimait son protégé, elle voulut bien consentir à accepter sa foi, mais sous la condition expresse qu’il ne prononcerait jamais devant elle le nom de la Mort. Ce n’était pas une exigence à faire reculer un amoureux aussi passionné que le sire d’Argouges. Le mariage eut lieu sous les plus doux auspices ; de beaux enfants qui naquirent de leur union, vinrent bientôt augmenter la joie des deux époux. Le sire d’Argouges s’observait si bien, qu’après plusieurs années de bonheur le mot funeste ne s’était pas encore échappé de sa bouche. Hélas ! Il eut suffit qu’un jour où les deux époux devaient assister à un tournoi, la dame, occupée à sa toilette, se fit trop attendre au goût de son mari qui lui lança du bas de la tour : « Belle dame, vous êtes tellement lente en vos besogne qu’on pourrait penser que vous allez à la Mort ! » A peine eut-il regretté ses mots que la fée poussa un cri déchirant de souffrance, comme si on lui eut porté un coup mortel, puis elle disparut à jamais par la fenêtre. L’empreinte de son pied resta gravée sur le rebord. Depuis, les nuits de tempête, la fée hante les caves du château en poussant de longs gémissements parmi lesquels ressort ce cri funèbre : « La Mort ! La Mort ! »

La légende se raconte également dans les autres résidences des Argouges : Champagne, à Plomb (Manche), Rânes (Orne) et Vaux-sur-Aure (Calvados) où l’on retrouve également la fameuse tour octogonale dite « à la fée ».

L'escalier de la Tour à la Fée

Nous entrons. Les marches de l’escalier sont tout ce qu’il y a de plus petites et étroites : on les croirait taillées sur mesure pour la fée. Elles montent en colimaçons jusqu’à une petite chambre rectangulaire. Se serait donc de cette pièce que la fée Andaine aurait prit son envol pour l’éternité. Et, effectivement, sur le rebord de la fenêtre, le visiteur peut remarquer une petite entaille dans la pierre. De là à penser qu’il s’agisse de l’empreinte du pied de la fée : il n’y a qu’un pas !

Redescendons. Nous traversons la maison seigneuriale, à ciel ouvert, puis gravissons l’escalier de la tour ronde. Lui aussi fait partie de ces escaliers inoubliables ! Son rétrécissement imprévu permettait, jadis, de briser l’assaut des assaillants qui ne pouvait y faire passer qu’un seul homme à la fois.

Voici les caves, en bas de la tour. Elles sont magnifiques avec leurs voûtes en arêtes et leurs colonnes composées de pierres mises de chant. Je repensais tout à coup aux sentiments, aux visions troublantes qu’avait faites le chasseur de fantômes Erick Fearson dans ces caves. Dans son admirable carnet de voyage Hantise en Normandie, il écrivait : « J’ai l’impression très nette d’entendre encore les cris des suppliciés résonner entre les colonnes de pierre ». Mais l’Histoire officielle du château ne fait pas mention d’acte de torture ayant eut lieu dans ses caves… peut-être était-ce le cri de la fée d’Argouges ?

Caves du château de Gratot

Abbaye de Hambye

Abbaye de Hambye

Les ruines de l’abbaye de Hambye sont les plus belles que l’œil puisse admirer. Elles sont les plus surnaturelles, les plus intemporelles, celles dont la physionomie majestueuse, sublime, écroulée, s’accorde le mieux avec le paysage alentour. Elles sont là, quelque part, perdues on ne sait où, au milieu de cette vallée solitaire et verdoyante.

L’abbaye bénédictine d’Hambye fut fondée au XIIe siècle par Guillaume Paynel. Après son apogée au XIIIe siècle, elle déclina dès le XVIe siècle. En 1758, un seul moine occupait l’abbaye. Il mourut trois ans avant la Révolution. Louée par un fermier jusqu’en 1790 où elle devint bien national, elle fut vendue en 1810 comme carrière de pierres. Son arrêt de mort était signé. Heureusement, dans les années 50, elle fut rachetée par des particuliers et restaurée, pierre après pierre.

Abbaye de Hambye

J’appris qu’en 1933, des fouilles furent entreprises dans le transept de l’église. Elles révélèrent l’existence de deux sépultures dans la chapelle et le cœur de l’église : celle de Jeanne Paynel, dernière héritière des fondateurs d’Hambye, et de son mari, Louis d’Estouville. A leur côté étaient enfouis deux reliquaires en plomb, en forme de cœur. Dans l’un d’eux, on trouva un coffre plus petit qui contenait un cœur embaumé dans un linge, un parchemin et quelques grains d’encens.

Et je déambulais dans les ruines de l’église. Elles impressionnent. Elles frappent l’âme par leur vertigineuse beauté. Admirables avec ses voûtes à ciel ouvert et ses « vivants piliers » selon Baudelaire, elles dégagent une telle puissance, une telle énergie spirituelle qu’elles jettent dans l’âme un trouble profond.

Abbaye de Hambye

L’abbaye est-elle hantée comme on le laisse entendre ? Mme Beck, sa propriétaire, affirme avoir rencontré, une nuit, une forme humaine qui lui as dit : « Tant que tu seras à l’intérieur de l’abbaye, il ne t’arrivera rien » . Des visiteurs de passages auraient aussi était témoin de faits étranges. Parfois même, des chants grégoriens résonnent dans les collines, derrière les ruines…

***

Voilà. Mon périple s’acheva ainsi, au milieu des ruines irréelles de l’abbaye de Hambye.

Et je repartis, rêveur, songeant à toute cette contrée que j’avais explorée, cette adorable et farouche contrée que l’on a nommée de ce petit nom joyeux et sautillant : Cotentin !

BIENTÔT. PHOTOS INDEDITES DISPONIBLES DANS MA PHOTOTHEQUE

Légendaire Cotentin : Château de Pirou, Régneville, Pointe d'Agon

2010-10-24T17:46:00.002+02:00

Château de Pirou

Le château de Pirou
Une oie mâle, en normand, c’est un pirot, une oie femelle, une pirotte. Retenez juste cela et vous comprendrez plus vite l’histoire des oies de Pirou.

J’étais devant le vieux château de Pirou qui trempait le pied de ses pauvres murailles ramassées dans des douves verdâtres. Il date du XIIe siècle et c’est le doyen des châteaux-forts normands. Paraît-il qu’il fut construit par des fées. On raconte une célèbre légende à propos d’anciens de ses occupants. La plus lointaine version date de 1699, rédigée sous la plume de Dom Bonaventure d’Argonne, religieux à la chartreuse de Gaillon. Il l’avait consignée dans son Mélanges d’histoire et de littérature.

Tourelle du château de Pirou

Lors des invasions des normands, il se trouva un dernier château qui résista à leurs efforts : celui de Pirou. Désarçonnés, ils tentèrent le tout pour le tout et, pour le réduire par la famine, en firent le blocus. Mais après quelques jours d’attente, ils constatèrent que toute activité avait cessé au château qui demeurait muet et désert sur les remparts, les tours et les croisées. Craignant un habile stratagème élaboré par les habitants, ils patientèrent un jour, puis, le lendemain, escaladèrent les immenses murailles et entrèrent dans la place. Personne. Ils ne trouvèrent qu’un vieillard grabataire qui leur expliqua qu’à l’aide d’un grimoire le Sire de Pirou et toute sa famille s’était métamorphosée en oies sauvages pour échapper à leurs assaillants. Les Normands, consternés, se souvinrent effectivement avoir aperçu, la veille, tout un troupeau d’oies, perché sur les remparts, fuir dans les forêts et marécages voisins. Depuis, les oies sont revenues mais n’ont pu dé-lire la formule, les Normands, ayant mis à feux le château et avec lui, le grimoire magique. La légende veut que, chaque 1er de Mars, le troupeau d’oies sauvages revienne au château de Pirou tenter en vain de conjurer le sort, et qu’il repart à l’automne…

Sombre escalier au château de Pirou...

Je franchis le pont de pierre qui enjambait les douves. Il me mena dans la cour intérieure du château. Je pris le second escalier qui conduisit aux remparts qui sont aujourd’hui assaillis par toute une horde de pigeons qui regardent d’un mauvais œil le visiteur. Je passai en dessous la magnifique tourelle, directement bâtie sur le haut de ces remparts, sans faire saillie. Puis je montais au sommet de la tour carrée d’où j’admirais le paysage alentour : la lande, des prés verts, où pâturaient des vaches. Puis, au loin, derrière les nombreuses rangées d’arbres, je devinai la Manche, bleue et luisante sous le radieux soleil de juillet.

Il était trois heures et une armée de touristes commençait à envahir Pirou. Ne pouvant malheureusement pas me transformer en oie pour fuir les lieux, je partis les affronter…

De la pointe d’Agon à Régneville-sur-Mer

Plage de la pointe d'Agon

En fin d’après-midi, j’allais à la pointe d’Agon. Avant d’atteindre la plage, on doit d’abord traverser à pied un bout de lande, mélancolique et sans fin. Puis, entre deux dunes, voici la mer et la plage. La grande plage vide et démesurée sur laquelle on croirait voir s’écraser le ciel, alourdi par de gigantesques nuages noirs. Le monde finit là, tout s’arrête ici. Et je marchais, le long du rivage, absorbé par la pensée que nous, petits mortels bien prétentieux, nous étions bien vulnérables à côté de cette humble et forte Nature.

Régneville-sur-Mer. Je voulus voir les ruines de l’ancien château du XIVe siècle dont il ne subsiste que l’imposant donjon qui tient encore on se sait comment, avant de rejoindre l’Hostellerie de la baie, l’hôtel où je passerai la nuit. Ma chambre se trouvait dans la plus ancienne partie, veille de 130 ans. Je dînais agréablement, face à la mer, puis remontais dans ma chambre, face à la mer. Le soleil s’abaissait à l’horizon, il disparut bientôt derrière le rideau d’arbres, rougissant le ciel. Puis il chuta dans la mer, laissant la nuit envelopper le port.

Ruines du château de Régneville

Je me réveillais vers deux heures. N’arrivant pas à retrouver le sommeil, je me levais et ouvris la fenêtre pour admirer la nuit. Transperçant les ténèbres, pleines de rumeurs de vent, j’aperçus les lumières des phares, au loin, tourner dans un mouvement invariable et mélancolique. La mer mugissait, tout là-bas, derrière les dunes, furieuse sous le ciel constellé d’étoiles. Une petite fraîcheur nocturne vint me caresser le visage. Je refermai la fenêtre et me recouchai. Je dormis bien.

Légendaire Cotentin : De la Haye-du-Puits à la lande de Lessay

2010-10-08T18:27:00.003+02:00

LA HAYE-DU-PUITS

Donjon de la Haye-du-Puits

La Hays-du-Puits

La Haye-du-Puits, entre Carentain et Coutances. C’était le jour du marché, partout l’on sentait le rôti grillé. J’allais voir son donjon, seul reste du château fort construit entre le XIe et le XVe siècle, en songeant à cette singulière affaire de sorcellerie qui avait démarré ici, à la Haye-du-Puits.

C’était sous Louis XIV. Jacques Noël, un frêle jeune homme de quinze ans, nerveux et épileptique, chrétien obsédé par le pêché et voyant le mal partout, commence à délirer complètement et à accuser tout le monde de pactiser avec Satan. Ses élucubrations lassent son patron qui le renvoie. Errant par la campagne, il rencontre un garçon de son âge, Jean Le Cousteur. Ensemble, ils prennent plaisir à accuser les gens qui leur déplaisent des pires agissements : pacte avec le diable, participations aux sabbats, et même messes noires. Le bruit courut rapidement et parvint aux oreilles du bailli de la Haye-du-Puits, Messire Boissier, qui tenta de résonner le jeune Noël : ce fut en vain. On l’aspergea d’eau bénite glacée, ce qui déclencha une effroyable crise d’épilepsie : on le jugea possédé. Toutefois, l’affaire prit une ampleur folle. Il fallait informer le procureur. Afin d’éviter que le mal ne se répandit, car visiblement la contagion gagnait, il ordonna que l’on enferme tous les malheureux accusés par J. Noël et J. Le Cousteur. Mais bientôt plus de 600 furent arrêtés, dont un prêtre, tous sous l’inculpation de sorcellerie. 34 furent condamnés « après avoir été hissés sur le bûcher, à être étranglés et brûlés, leurs cendres jetées au vent, afin qu’il n’en soit point de mémoire », dont le prêtre. Confirmée par le Parlement de Rouen, la sentence fut, contre toute attente, cassée par Louis XIV en 1672. Il ordonna simplement de bannir les sorciers de la province de Normandie. C’était la première fois que l’autorité royale prenait ainsi position contre la peine de mort pour crime de sorcellerie. Mais ce fut trop tard pour l’abbé Questier, éreinté par ses souffrances physiques et morales, il mourut en revenant à Carentain. La Manche, et en particulier le Cotentin, a toujours été un haut-lieu de la sorcellerie en France.

LA LANDE DE LESSAY

Inquiétante lande de Lessay...

Quittons la Haye-du-Puits. Voici Lessay, puis, une fois passé la ville, la route débouche dans la lande, maudite et ensorcelée, la lande la plus hantée de France, infestée de fantômes, de créatures surnaturelles et de démons.

Ancienne plaine de sable de mer, le Sahara normand, elle est aujourd’hui tapissée de bruyères, de fougères et plantée, notamment, de pins maritimes. Sa faune est maléfique. Gare aux mauvaises rencontres que pourrait y faire le voyageur perdu.

On parle d’une dame blanche apparaissant les nuits de pleine lune et qui flotterait au-dessus des bruyères, elle passe et fuit dans les ténèbres. Des pâtres mystérieux, réclamant du pain ou un troupeau à garder peuplent également cette lande. Viennent s’ajouter à la liste des hôtes de ces lieux : les fées, les goubelins, varous et autres loups-garous. On peut noter aussi la présence d’une auto-stoppeuse fantôme qui apparaîtrait fréquemment à la sortie du village de Muneville-le-Bingard. Nombreux sont les automobilistes l’ayant prise à leur bord. Ils décrivent tous la même chose : elle disparaîtrait mystérieusement au bout de plusieurs kilomètres, à la hauteur du cimetière de Lessay. Sur les photographies de la gendarmerie, certains automobilistes reconnurent Gabrielle Robin, jeune femme qui s’est tuée sur cette route en 1970. Elle repose au cimetière de Lessay…

Je m’arrêtai un instant dans cette lande fameuse. En foulant les hautes herbes où folâtraient une foule d’insectes chantant, j’essayai d’identifier la male herbe, autrement dit, l’herbe de l’égarement. Elle croît principalement dans les landes, les carrefours,… tous les lieux où il est aisé de se perdre. Elle n’a pas de forme connue, l’identifier me fut donc impossible. Je déjeunai brièvement puis repris ma route vers Pirou.

Légendaire Cotentin : Saint-Sauveur-le-Vicomte à l'abbaye de Blanchelande

2010-10-02T18:18:00.002+02:00

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

Le château de Saint-Sauveur

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-le-Vicomte, petite ville d’Art et d’Histoire au cœur du Cotentin est la patrie de l’illustre Jules Barbey d’Aurevilly (1808-1889) qui la disait « jolie comme une bourgade d’Écosse ». Je la découvris au matin, sous un ciel aveuglant de blancheur. J’allai d’abord voir son château du XIIe siècle et photographier, sur la place, l’admirable buste de Barbey par Rodin. L’écrivain est sculpté avec ce regard un peu hautain qui lui sied bien. Que dire sur le l’histoire de ce château si ce n’est qu’il a subi de nombreux sièges : en 1156 les Anglais s’en emparèrent, les français le reprirent en 1375 puis Louis XIV le transforma en hospice.

Le musée Barbey d’Aurevilly, situé dans la maison natale de l’écrivain, retrace sa vie. Grand passionné de surnaturel, auteur d’histoires sombres et fantastiques dont les plus mémorables sont l’Ensorcelée, Le bonheur dans le crime, Un prêtre marié, Une veille maîtresse. Le « connétable des Lettres » se lia d’amitié avec Charles Baudelaire.

B.A. par Rodin.

Il naît le jour des Morts, le 2 novembre 1808, et manque d’être étouffé par le cordon ombilical car sa mère disputait une partie acharnée de whist et refusait de quitter la table de jeu. Il passa toute sa jeunesse à St-Sauveur. Puis il part poursuivre ses études à Paris, ville où, après sa rupture avec ses parents en 1833, il vivra de sa plume, écrivant surtout pour la presse. « Mon adorable famille m’a toujours chanté que j’étais laid » voilà sans doute pourquoi ce dandy sera, toute sa vie, très soucieux de la mode et soignera son apparence vestimentaire. En 1856, après sa réconciliation avec ses parents, il revient régulièrement à St-Sauveur et à Valognes. Il meurt le 23 avril 1889 à Paris, trente-sept ans après, le 23 avril 1926, ses cendres seront à St-Sauveur où il repose maintenant, au côté de son frère prêtre.

« Je me soucie peu de la gloire des biographies. La mienne est dans l’obscurité de ma vie. Qu’on devine l’homme à travers les œuvres, si on peut. » Écrivait-il avec humilité ; voilà pourquoi j’achève cette petite biographie. La prochaine étape de mon périple, les lecteurs de son Ensorcelée, devront la deviner : l’abbaye de Blanchelande.

ABBAYE DE BLANCHELANDE

Abbaye de Blanchelande

« Le dernier coup de minuit n’avait pas encore fini d’osciller à nos oreilles, qu’à un point plus distant et plus enfoncé dans l’horizon, nous entendîmes résonner non plus une horloge de clocher, mais une grosse cloche, sombre, lente et pleine, et dont les vibrations puissantes nous arrêtèrent, maître Louis Tainnebouy et moi, pour écouter.

« Qu’est-ce que cela ? – fis-je. – La cloche à cette heure ! C’est bien étrange. Est-ce que nos oreilles nous corneraient, par hasard ?...

– Vère ! Étrange en effet, mais réel ! – répondit d’une voix que je n’aurais pas reconnue si je n’avais pas été sûr que c’était lui, maître Louis Tainnebouy, qui marchait à côté de moi dans la nuit et le brouillard ; – voilà la seconde fois de ma vie que je l’entends, et la première m’a assez portée malheur pour que je ne puisse plus l’oublier. La nuit où je l’entendis, Monsieur, il y a des années de ça, c’était de l’autre côté de Blanchelande, et minute par minute, à cette heure-là, mon cher enfant, âgé de quatre ans et qui semblait fort comme père et mère, mourait de convulsions dans son berceau. Que m’arrivera-t-il cette fois ?

– Qu’est donc cette cloche de mauvais présage, – dis-je à mon Cotentinais, dont l’impression me gagnait.

– Ah ! – fit-il, – c’est la cloche de Blanchelande qui sonne la messe de l’abbé de La Croix-Jugan.

– La messe, maître Tainnebouy ! – m’écriais-je. – Oubliez-vous que nous sommes en octobre, et non pas en à Noël, en décembre, pour qu’on sonne la messe de minuit ?

– Je le sais aussi bien que vous, Monsieur, – dit-il d’un ton grave ; mais la messe de l’abbé de La Croix-Jugan n’est pas une messe de Noël, c’est une messe des Morts, sans répons et sans assistance, une terrible et horrible messe, si ce qu’on en rapporte est vrai. »

Ces lignes, d’après l’Ensorcelée de Barbey d’Aurevilly, nous montre à quel point, autrefois, les légendes rendaient sulfureuse cette abbaye de Blanchelande, à Neufmesnil. Édifiée au XIIe siècle par les Prémontrés, elle subit les tourments de la révolution et fut dissolue. Son église et son cloître médiéval furent détruits. Depuis, elle n’a cessé de changer de mains. En ce début d’année 2010, elle fut une nouvelle fois vendue. On ne la visite pas. Mais au fait, quelle est cette messe d’outre-tombe dont parle maître Tainnebouy ? Quel est cet abbé de la Croix-Jugan ? Une créature, moine chouan qui retrouve après une tentative de suicide, le chemin de l’Église. Mais lors de sa première messe, le jour de Pâque, au moment de l’O salutaris hostia ! un coup de fusil partit du portail resté ouvert. L’abbé s’abattit sur l’autel. Il était mort. Il était assassiné. Et toute l’église, frappée d’une terreur immense, hurla d’effroi. Depuis lors, on raconte que l’abbé de La Croix-Jugan revient, certaines nuits, dire sa messe inachevée à l’abbaye de Blanchelande tandis que toute l’église serait illuminée de rouge. Il apparaîtrait uniquement les nuits où sonnent les neuf coups de l’Introït, à dates irrégulières et éloignées.

Poterie Saint-Nicolas, abbaye de Blanchelande

Je pris quelques photographies du logis abbatial, construit en 1740, depuis les abords de la propriété. Le soleil, glissé parfois entre deux nuages, éclairait d’une froide clarté cet endroit ensorcelant. Puis je me rendis immortaliser la poterie Saint-Nicolas, elle-même inscrite aux Monuments Historiques. Mais une longue chaîne en empêche l’accès. Je ne suis pas le premier à me heurter à cet infranchissable obstacle !

A suivre...

Légendaire Cotentin : De la route des Cap à Carteret

2010-09-27T18:23:00.003+02:00

LA ROUTE DES CAP

Manoir de Dur-Ecu

Je passai à proximité de la lande de Tonneville, infestée par une célèbre et maléfique Dame Blanche : la Demoiselle de Tonneville. Sautant aux croupes des cavaliers attardés, elle les égarait et les précipitait dans l’étang de Percy, près de Tonneville. De son vivant, cette noble du XIIIe siècle, Blanche de Percy, s’était montrée dure pour ses vassaux, toujours en procès, allant jusqu’à dire, lorsqu’elle plaidait pour un bout de la lande : « Si j’avais un pied au ciel et en enfer, je retirerais le premier pour avoir toute la lande à moi ! » Elle refusa de rétracter ce propos, même à la veille de sa mort. Lors de son enterrement, son cercueil se mit tout à coup à peser si lourd qu’on dut l’inhumer sur place, au seuil de sa cour. En 1949 on fit des travaux dans son ancien manoir et on a retrouvé une tombe sans inscription, sous le seuil du pressoir, là où la légende situait depuis des siècles sa sépulture…

Sur la route je suis interpellé par une ravissante demeure. C’était le manoir de Dur-Ecu, à l’entrée de Landemer. Avec ses tours bizarrement groupées, il date en partie du XVIe siècle mais s’appuie sur des fondations du IXe siècle. Il est posé là, solitaire, face à la mer. Et je repris la route, allant par les landes et les villages.

LA ROUTE DES CAP

Gréville-Hague. Je saluai le peintre Jean-François Millet dont le buste en bronze trône sur la place, devant l’église qu’il aimait peindre. Amoureux du Cotentin, un musée dans la ville lui rend hommage.

Anse Saint-Martin. Je m’arrêtai un instant pour profiter du paysage. Ce fameux paysage cotentinais, ressemblant à quelque lande d’Irlande. Les petits murets écroulés font des amoncellements de pierres le long des étendues de terres jaunies par les blés. Parfois, une veille barrière en bois, typique de la région, vient attirer l’œil. Au loin on aperçoit les vagues s’éclatant sur les rochers, faisait pleurer l’écume. Puis le regard s’enfuit vers la mer, calme, reposante, illimitée. Par endroit un écueil émerge des flots, colonisé par les oiseaux.

Et tout cela superbe, naturel, authentique.

Anse Saint-Martin

Je levai obstinément les yeux vers le ciel. Le soleil m’apparut, enfin ! De toute son ardeur il venait de brûler la muraille grisaille pour laisser place à l’azur. Je continuai vers le cap de la Hague.

Phare de Goury

La baie d'Ecalgrain

Soudain, en une fraction de seconde, les cieux s’assombrissent de nouveau. Tout se fait lugubre. Peu à peu l’horizon se voile puis disparaît. Une crainte s’éveille en moi. Au loin, le faîte noyé dans le brouillard, je devine le phare de Goury. J’approche ainsi de la côte la plus dangereuse de France avec l’un des courants les plus forts d’Europe.

Poursuivons notre route vers la baie d’Écalgrain. Depuis la route, on ne voit plus rien. En bas, acharnée, mugissante et invisible, la mer. Elle vomit des nappes de brouillard impressionnantes qui remontent rapidement vers la lande, solitaire, sauvage et farouche. Et je sentais là, proches, toutes proches, danser dans la brume, les dames blanches de la Hague. Autrefois, bien connues des gens égarés, elles faisaient perdre le sens de l’orientation, puis disparaissaient en riant de leur espièglerie. La lande leur appartient. Alors, voyageurs, prenez garde si vous vous aventurez en cette baie d’Écalgrain !

CAP DE CARTERET

Cap de Carteret

Longeant la côte, je parvins à Barneville-Carteret : le Saint-Tropez du Cotentin. Puis je rejoignis le sentier des Douaniers, suspendu en haut du cap de Carteret.

Je gravis ce cap abrupt qui domine la mer d’une soixantaine de mètres. Et je contemplai bientôt le massif dunaire illimité d’Hatainville et des Moutiers-d’Allone qui s’étend sur des kilomètres, vierge de toutes constructions. A ses pieds, la plage, puis, la mer. En y descendant, je découvris la veille église du XIIe siècle dédiée à Saint-Germain. Elle est en ruine depuis le XVIIe siècle. Mais qui donc fut ce Saint-Germain ?

La vieille église

Saint-Germain le Scot, appelé également Saint-Germain de la Rouelle, fils d’un prince irlandais, est né au Ve siècle.

Il devint prêtre.

Souhaitant un jour rejoindre son parrain en Gaule, il lui a fallu traverser la Manche. Arrivé sur le rivage irlandais, il pria Dieu pour qu’il lui fournisse une embarcation. C’est alors qu’il découvrit une roue de char et put ainsi s’élancer au gré des flots. Germain toucha bientôt terre à l’embouchure de la Diélette.

Il est alors attaqué par un dragon à sept têtes qui surgit du trou Baligan. De cette rude lutte, Germain sortira vainqueur en tuant le démon grâce à son étole sacerdotale.

Un tel exploit convertit bientôt tous les habitants de la Hague à la religion catholique. Saint-Germain, quant à lui, referma le trou et s’en alla vers le Sud. On raconte que le trou Baligan existe toujours, sous l’église de Diélette, et qu’un repas fastueux y est servi en permanence. Malheur toutefois à celui qui y goûterait : il serait immédiatement damné.

A Carteret, le diable en personne se préoccupa du Saint-homme. La légende veut qu’à l’issue d’un phénoménal combat opposant les deux forces, Germain triompha. Il alla enterrer Satan dans une faille des falaises de Carteret. Il n’est pas rare d’apercevoir des reflets rougeâtres sur les rochers, en bas du cap : on présume que se serait le sang du diable que la mer déchaînée ramènerait parfois de ses profondeurs.

Avant de quitter Carteret, je descendis sur la plage pour admirer les falaises. Pleines de sombres d’anfractuosités, de failles profondes, je n’aurais point été surpris si le tombeau du diable se trouvait dans l’une d’elles.

Le soir je dînais à Portail, charmant port d’échouage aménagé pour la plaisance, puis couchais dans un hôtel à Dennville avant de repartir le lendemain pour Saint-Sauveur-le-Vicomte.

A suivre...

Légendaire Cotentin : Du château des Ravalet au château de Martinvast

2010-09-18T09:50:00.003+02:00

Le château des Ravalet

Château des Ravalet

Cherbourg. Pardon, Cherbourg-Octeville. Une ville austère et laide qui ne donne qu’une envie : celle de fuir. Mais comment la fuir ?! Des feux de circulation toujours au rouge, des sens interdit en veux-tu en voilà, des défenses de tourner à gauche ou à droite dans chaque rue : un cauchemar, même lorsque l’on ne conduit pas. Enfin bref, passons.

Voici Tourlaville, à trois kilomètres de Cherbourg. Rien à en dire si ce n’est que pour faire le « Tour » de « la ville », il faut s’armer, là aussi, de patience. Ah ! Ils ont l’esprit pratique dans cette région, ça se voit ! Et encore, je ne critiquerai pas les panneaux signalétiques disposés n’importe comment ! Ceci étant, cela pousse à demander son chemin directement à l’autochtone. Et on peut le dire, le cotentinais est bien aimable. N’hésitant pas à nous guider en voiture jusqu’au lieu recherché. En l’occurrence : le château des Ravalet.

Le château des Ravalet

Formidable contraste. Le château des Ravalet, assis au milieu de son parc, est comme perdu dans un havre paisible où l’esprit s’évade. Errant dans le parc, je m’enivrai des délicieuses haleines parfumées de fleurs qui flottaient dans l’air du soir. De majestueux cygnes blancs m’observaient avec dédain depuis l’étang. L’étang, dans lequel se reflétait le pittoresque château. Un édifice renaissance de schiste bleu d’une beauté particulière, austère et raffinée. Une famille singulière, les Ravalet, titulaires du fief seigneurial de Tourlaville vécut entre ses murs, marquée par une succession de drames causés par ses propres membres. D’abord un Ravalet assassine son frère. Quelques années plus tard, un autre Ravalet séduit la femme de l’un de ses hommes d’armes, la tue, précipite le cadavre dans un fossé du château, puis assassine également le mari. Et la sinistre famille de meurtrier continue. Un descendant fit pendre haut et court des vassaux qui n’avaient pas fait moudre le blé au moulin de la seigneurie. Un curé, à l’autel, ayant osé sermonner un Ravalet, celui-ci le tua de sa propre main. La contagion se répandit et gagna un jour cinq domestiques qui assassinèrent leur maître dans une grande salle du château. Enfin, comme si cela ne suffisait point, Marguerite et Julien de Ravalet, couple incestueux, seront condamnés à avoir la tête tranchée sur la place de Grève. Leurs deux cadavres furent inhumés dans un couvent et l’on grava cette inscription sur leur tombe : « Ci-gisent le frère et la sœur. Passant, ne t’informe point des causes de leur mort, passe et prie Dieu pour leurs âmes. »

Fontaine, parc des Ravalet

Le soleil venait de tomber derrière les arbres. En songeant à cette famille de criminels, un frisson me parcourut les veines.

Je me hâtai de quitter le parc pour rejoindre ma chambre d’hôte pour la nuit, située dans le manoir Saint-Jean qui date du XVIe siècle, sur les hauteurs de Tourlaville.

LE CHÂTEAU DE MARTINVAST

Le ciel est blanc. Tout blanc. Une épaisse muraille grisaille empêche le soleil d’y faire la moindre brèche. Je quittai le charmant manoir Saint-Jean en début de matinée pour me rendre au château de Martinvast, une étape incontournable pour l’amateur d’histoires de fantômes que je suis.

Je traversai d’abord une allée ombragée : immense. Puis une autre, découverte : immense. Enfin le château m’apparut : immense.

Il est beau. Non pas joli comme ceux qui jalonnent la Loire, non pas splendide comme celui de Versailles ; non, il est beau. Mais d’une beauté spéciale, surprenante et pénétrante qui ne séduit qu’au second abord. Il faut le voir pour y croire. De style néogothique, construit et reconstruit après les tourments de la Guerre, il m’a fasciné. Voici, en quelques lignes, son Histoire.

Il ne subsiste rien du premier château, dévasté par la Guerre de Cent Ans. De 1579 à 1581, Barthole du Moncel entreprend sa reconstruction mais de cette époque, seul le donjon résistera. Dans la première moitié du XIXe siècle, un de ses descendants le restaurera et le rendit habitable, le flanqua de quatre tours et supprima les douves et assécha les marécages alentours. En 1867, il est acquis par le banquier de la famille royale de Prusse, le Baron Arthur de Schickler qui le transformera en château néogothique avec l’aide de l’illustre architecte William Henry White. En 1944, la Seconde Guerre Mondiale meurtrit Martinvast. Une bombe incendiaire anglaise fit de la construction du XVIe siècle un formidable bûcher tandis qu’une bombe soufflante anéantit la moitié de l’aile néogothique. La Guerre achevée, la fille du Baron de Schickler, la Comtesse Hubert de Pourtalès, sépara des ruines la partie de l’aile, restée indemne. Mais le château de Martinvast renaîtra véritablement dès 1962 lors de son acquisition par le petit-fils de la Comtesse, le Comte Christian de Pourtalès qui le restaura entièrement.

J’avais voulu visiter ce prestigieux château. C’est le Comte de Pourtalès qui m’en ouvrit les portes. A château d’exception, guide d’exception, nous traversâmes des pièces monumentales, pleines de cette haleine de vieilles pierres, odeur un peu âcre et surannée. Dans l’une d’elle, le Comte me fit remarquer un tableau singulier, ou plutôt une bizarre horloge. Bref, un tableau-horloge : il avait habilement placé une vraie montre au niveau de l’horloge peinte d’un clocher. Dans la salle à manger, une grande galerie datant de 1995, sur le mur faisant face aux larges vitres, il fit coulisser un rideau et je découvris une magnifique tapisserie représentant une chasse aux faucons. Il l’avait rachetée à un Lord anglais qui voulait offrir Eton à son fils. Enfin, plus loin, debout dans l’escalier, se tenaient, pouvait-on croire, deux chevaliers en faction. Ce sont en vérité deux armures, dont une, prestigieuse, que le comte reconstitua pièce après pièce, toutes retrouvées éparpillées dans les buissons du parc.

Tête de Moïse du XVIIIe siècle ornant un bassin

Le château de Martinvast, vaut également le détour pour son histoire de fantôme assez insolite. Il se murmure dans les alentours que, chaque année, lors de la nuit de la Saint-Jean (solstice d’été), le spectre d’une jeune femme, baptisée Sophie, décédée au château en des conditions mystérieuses durant la Seconde Guerre, apparaîtrait et errerait parmi les pièces et les couloirs du château tout en quémandant de l’huile à ceux qu’elle croiserait. Un autre fantôme se manifesterait dans certaines pièces de Martinvast, un jeune homme cette fois. Toujours est-il qu’aujourd’hui on n’a pu élucider toutes les questions entourant ces supposées apparitions.

Puis je sortis flâner dans le parc. Un jardin remarquable au printemps mais peu fleuri l’été, excepté quelques magnifiques hortensias. Le ciel demeurait blanc, triste et endeuillait l’espace. L’âme mélancolique, je me remis en route vers le cap de la Hague.

A suivre...

Légendaire Cotentin : Eglise de Rideauville, Val de Saire, Château de Gonneville

2010-09-11T10:19:00.003+02:00

L'ÉGLISE DE RIDEAUVILLE

L'église de Rideauville

L'église de Rideauville

Sise au milieu des champs, solitaire et déserte, l’église ruinée de Rideauville paraît sortir d’un rêve fantastique. On conte à son propos l’effroyable légende de revenant que voici :

Alors que la Révolution faisait rage, un prêtre réfractaire, l’abbé Roupsard, décidé à continuer ses fonctions sacerdotales dans sa paroisse de Rideauville, s’était réfugié, un temps, dans la vieille demeure de Dur-Ecu. Il était assisté dans son ministère par Jean-Pierre, un fidèle garçon marié à la fille d’un pêcheur et qui lui servait de sacristain. Se voyant sur le point d’être arrêté, Roupsard dut s’exiler à Jersey, après avoir fait promettre à Jean-Pierre de s’occuper de l’église et du cimetière de Rideauville. Mais le caractère faible et indécis du jeune homme eut raison de la promesse. Il l’oublia.

Un soir de novembre, alors que Jean-Pierre passait à proximité du cimetière, une forme vague, enveloppée d’un manteau lui apparut. Une voix lui paraissant familière ordonna qu’il se rende à l’église, à minuit sonnant. Bouleversé, lorsqu’il rentra chez lui il s’empressa de mettre sa femme au courant en lui disant que la voix entendue lui semblait être celle du curé Roupsard. Encouragé par son épouse, il s’y rendit à l’heure fixée, la peur au ventre.

Il trouva l’église éclairée, un prêtre à la tête encapuchonnée et revêtu des ornements sacerdotaux était à l’autel. Des frissons lui coururent jusqu’aux os. Émerveillé autant qu’effrayé il s’agenouilla et servit la messe, comme il le faisait autrefois. Mais au moment de l’élévation, le prêtre se retourna et montra au jeune homme, frappé de terreur, sa face de squelette. On retrouva Jean-Pierre, le lendemain matin, évanoui près du portail. Et lorsqu’il retrouva ses esprits, il conta son histoire mais nul ne le crut, on le jugea fou.

Pourtant, le soir même, des pêcheurs arrivant de Jersey annoncèrent le trépas du curé Roupsard, survenue la nuit précédente. Anéanti, Jean-Pierre mourut à son tour peu de temps après.

Telle fut la sévère sentence de celui qui n’avait point tenu promesse auprès de l’Église.

LE VAL DE SAIRE

Parsemé de ces petits villages aux maisons de schiste, de grès et de granit serrées les unes contre les autres, bien abritées contre les colères du vent, le Val de Saire, du nom de la rivière qui le traverse, cette « longue prairie que la mer termine à l’horizon » pour l’enfant du pays Alexis de Tocqueville, s’étire de l’Est de Cherbourg jusqu’à Saint-Vaast, englobant tout le Nord-Est du Cotentin. La fraîcheur de ses paysages verdoyant, plantureux et plein de soleil sur lequel viennent se reposer l’œil du promeneur, séduit immédiatement. Le climat y est relativement doux.

Je traversai d’abord Barfleur où Richard Cœur de Lion s’embarqua en 1194 pour aller se faire couronner roi d’Angleterre. Il existe, près de la bourgade, le carrefour à chevaux. Il a, dit-on, été le théâtre d’une singulière bataille. Il était jadis hanté par des individus métamorphosés en chevaux. On en parlait dans les veillées. Un soir, une dizaine de grands valets se décidèrent à les affronter, armés de fouets. Quand les animaux surgirent, ce fut, en pleine nuit, un affreux combat. La victoire demeura aux grands valets. Le lendemain on découvrit avec stupeur que des traces de fouet zébraient le visage de certaines personnes, peu recommandables dans la région…

La « Perle du Val de Saire » est aussi fière de figurer parmi les plus beaux villages de France. Agréable petit port « bleu d’eau de javel, comme si un peuple de blanchisseuses venait d’y laver leur linge », pour Jules Renard, il est assis sur la côte Est et regarde l’Angleterre.

Puis, suivant la côte, j’arrivai au phare de Gatteville. Ce géant de granit mesure 75 mètres : c’est le deuxième plus grand phare de France. Ses marches sont aussi nombreuses que les jours de l’année.

Et je poursuivis mes errances côtières vers le Nord. Au Cap Lévi, contemplant les vagues furieuses se briser sur les rochers, faisant gémir l’écume, je me souvins de l’épouvantable histoire du moine de Saire :

Ce fameux moine, non soumis à la retraite claustrale, était le fils d’un riche propriétaire des bords de la Saire. Son père, obligé de s’absenter, l’avait chargé de recevoir à sa place les redevances des fermiers. L’un des fermiers néglige, en payant, de lui réclamer un reçu, se fiant à sa probité. Mais en vivant ainsi au milieu des gens, le moine avait contracté une ardente passion pour les richesses. Aussi, il ne donna pas à son père la redevance. Ce dernier, revenu, s’empressa donc de réclamer la somme au fermier, lequel assura avoir payé. Le moine, ayant déjà dilapidé l’argent, nia avoir reçu la redevance :

« Vous n’oseriez pas le jurer, dit le fermier.

- Je le jurerai, dit le moine.

- Eh bien ! Dites : Que le diable m’emporte à l’instant dans la mer si j’ai reçu cet argent ! »

Le père l’exhorte à réfléchir encore.

« Toutes les réflexions sont faites, dit le moine qui ne veut pas reculer. Que le diable m’emporte à l’instant dans la mer si j’ai reçu cet argent ! »

Aussitôt dit, aussitôt fait : il n’avait pas fini de parler qu’un grand bruit se fit entendre dans la cheminée : une main, dont on ne vit pas le corps, vint saisir le moine qui disparut par le tuyau à suie.

Il apparaîtrait souvent, dit-on, dans la rade de Cherbourg ou près des côtes du Val du Saire, par les nuits sombres et mugissantes, sous l’apparence d’un homme qui se noie et qui crie : « Sauve la vie ! Sauve la vie ! » Si un marin, le cœur ému par cet appel, s’approche pour lui porter secours, le fantôme lui saisira la main et entrainera le malheureux en enfer.

LE CHÂTEAU DE GONNEVILLE

Le château de Gonneville est illustre et son trente-cinquième propriétaire, le comte de Montfort, un catalan ayant racheté Gonneville dans les années cinquante, en parle avec une passion absolue. C’est grâce à lui que ce château, dont les premières fondations remontent au IXe, a retrouvé une âme. En 1194 et 1203, Gonneville fut le lieu de résidence de Jean Sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion.

Le comte me parla de l’état dans lequel il avait trouvé Gonneville : pitoyable s’il en est.

« En 1846, me dit-il, la propriétaire de l’époque, Mme Lambert, pensa qu’un trésor était caché quelque part dans le château. Alors, elle se mit à le démolir petit-à-petit. Ne trouvant finalement rien, elle s’en débarrassa et le revendu ». Les générations d’après n’arrangèrent en rien Gonneville. Il faudra donc attendre son actuel propriétaire, le comte de Montfort, pour voir renaître le phénix.

« Au début, précisa t-il, je crus que les travaux de restauration n’allaient pas durer longtemps. Après quarante ans, ils furent à peine terminés ! A peine… ».

La Seconde Guerre mondiale, paradoxalement, n’avait guère touché la bâtisse. Le comte me raconta que, sur une photographie tombée d’un portefeuille d’un soldat allemand, on pouvait voir, en haut du donjon du XIVe siècle, ce fameux soldat montant la garde. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il fasse aujourd’hui visiter son château à des anciens soldats allemands de la Seconde Guerre, souhaitant revenir sur leur pas ou le montrer à leur famille.

A suivre...

Légendaire Cotentin : De Sainte-Mère-Eglise à Saint-Vaast

2010-09-04T10:32:00.003+02:00

INTRODUCTION

Introduction

Le Cotentin est une terre sauvage et farouche. C’est un pays lointain et inexploré vous diront certains. Les touristes n’y sont d’ailleurs guère nombreux. C’est une contrée aux multiples facettes, tantôt riante, vallonnée et pleine de soleil, et, tantôt inquiétante, escarpée et brumeuse. Et c’est là, dans les brumes de cette Irlande française que flottent les plus terrifiantes légendes…

J’avais quitté la région rouennaise dès l’aube. Vers midi je rejoignis Sainte-Mère-Église puis me dirigeai vers Saint-Vaast-la-Hougue, Barfleur, Cherbourg et je couchai à Tourlaville. Le lendemain j’allai saluer le château hanté de Martinvast, fouler le cap de la Hague et je suivis la côte jusqu’à Carteret où est le tombeau diable, dit-on. Le jour suivant je découvris le pays de l’illustre écrivain Jules Barbey d’Aurevilly : Saint-Sauveur-le-Vicomte, l’abbaye de Blanchelande, la Haye-du-Puits, la lande de Lessay et enfin le vieux château de Pirou. Le dernier jour je vis Gratot, Hambye et repris la route vers Paris.

DE SAINTE-MÈRE-ÉGLISE À SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

Eglise de Sainte-Mère-Eglise

C’est sous un soleil de plomb que j’arrivai à Sainte-Mère-Église, bourgade perdue au milieu d’une campagne herbagère et qui, pourtant, est un véritable nid à touristes. La raison est historique : il faut revenir au siècle dernier.

Sainte-Mère-Église a été, l’espace de quelques heures, le centre du monde. Un monde de 1944, ébranlé par la Seconde Guerre Mondiale. Dans les alentours furent lâchés dès le 6 juin 1944 à 2h30, les aéroportés de la 82e Airborne Division américaine du général Ridgway. Ils devaient, avec la 101e Division, dégager les « sorties » d’Utah Beach. Après une lutte difficile, Saint-Mère est libérée dans la matinée. Mais les Allemands n’ont pas dit leur dernier mot : ils reviennent à l’offensive. Néanmoins, elle fut la première ville libérée le 7 Juin.

Au clocher de l’église, on s’étonne de voir accroché un parachutiste ; ce n’est qu’un mannequin mais cette mésaventure est réellement arrivée à l’un des libérateurs de notre nation : John Steele, qui faisait parti de la 82e Division lorsqu’elle a été larguée au dessus de Sainte-Mère. Terrorisé par les combats qui se passaient sous ses pieds, il fit le mort deux heures durant, juste à côté d’une cloche qui ne cessait de sonner le tocsin ! Paradoxalement, se furent les Allemands qui le décrochèrent…

La bourgade exploite au maximum cet épisode historique mais c’est de bonne guerre, va !

Je quittai enfin Saint-Mère-Église et son flot de touristes pour rejoindre Fontenay-sur-Mer où l’on m’avait indiqué une ruine étrange.

Château de Fontenay

Après dix bonnes minutes de recherches dans une campagne somptueuse, je trouvai enfin l’allée qui conduisait aux ruines, elle était bordée de bois, interminable, défoncée comme si des obus y avaient explosés. Puis elle se découvrait pour laisser place à une remarquable perspective au bout de laquelle, sombre et ruineux, se profilait l’étrange château de Fontenay. Aussitôt, sa vision me fit songer à ces temps, pas si anciens, où les sorciers hantaient la Manche. Ils se réunissaient souvent, lors des sabbats, en des lieux isolés et déserts, pareils à cet inquiétant bâtiment.

Son histoire est triste.

Construit au XVIIIe, il fut jadis le plus somptueux des châteaux de la Manche. En 1944, la Seconde Guerre Mondiale éclata et la destinée de ce château pris un tragique tournant. Des alliés anglais, le survolant, pensait bien faire en le bombardant, croyant supprimer là un camp d’allemands. Or il n’était pas occupé et ils venaient de meurtrir l’une des joyaux du Cotentin. Fortement endommagé, les propriétaires de l’époque ne purent le reconstruire, la nature à repris ses droits et le lierre ronge ces pierres naguère illustres, aujourd’hui oubliées.

Saint-Vaast-la-Hougue

Voici Saint-Vaast-la-Hougue. Le jour qui précédait ma venue, les Saint-Vaastais avaient rendu hommage aux marins disparus en mer au cours d’une célébration religieuse qui n’a lieu que tous les dix ans. Les bateaux étaient encore parés de leurs fleurs en crépons. J’y déjeunai, face à l’île Tathiou et son fort Vauban. Puis je pris la direction de Rideauville et de son église hantée.

A suivre...

Bientôt : Légendaire Cotentin

2010-07-31T19:40:00.003+02:00

Des fantômes du château de Martinvast à la fée du château de Gratot en passant par les dames blanches de la Hague et les oies de Pirou : retrouvez mon périple à travers le légendaire Cotentin dès septembre, sur ce blog. A très vite.

Photo : le château de Fontenay-sur-Mer

Au château de Combourg...

2010-07-23T06:30:00.020+02:00

LE CHÂTEAU HANTÉ DE COMBOURG

Au château de Carrouges...

2010-07-22T06:30:00.002+02:00

voir l'article sur la légende de Karl Le Rouge

Bon été !

2010-07-11T16:32:00.001+02:00

Comme l'année dernière, le blog va entrer dans une période d'hibernation estivale jusqu'au mois de septembre prochain. Je remercie tous mes lecteurs et particulièrement Amaury et Muad'Dib, fidèles de longue date ! Et puis, plus récemment, Sakana et Adélis Peppercorn.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet, je vous proposerai tous les jours quelques photographies inédites pour clore la saison comme on dit. Et puis en septembre je vous livrerai le récit d'un voyage fantomatique dans le Cotentin...

Sur ce, passez un bon été et d'excellentes vacances pour les plus chanceux !

Série : Arbres insolites...

2010-07-07T12:39:00.000+02:00

J'ai sélectionné dans mes archives quelques "spécimens" plutôt surprenants... qu'en pensez-vous ?

Château de la Hunaudaye (22) : L'Arbre hanté

Forêt de Fosses-Reposes (78) : Le Roy des forêts

Forêt de Fausses-Repose (78) : Un peu alambiqué tout de même...

Abbaye des Vaux-de-Cernay (78) : Défenses d'éléphant ou bois de cerf ?

Château de la Madelaine (78) : Tout est dans le tronc !

Cimetière animalier d'Asnière-sur-Seine (92) : La porte des Chats.

Bois de Boulogne (Paris, 16e) : Jusqu'où va t-il tenir ?

Parc Monceau (Paris, 8e) : Le Biscornu

Château de Montlhéy (91) : Créature d'un autre temps ou simple tronc d'arbre ?

Lillebonne (76) : Etrange, étrange...

La Ferté-Saint-Samson (76) : Foudroyé

Près de Forges-les-Eaux (76) : Bizarre

Près de Forges-les-Eaux (76) : Arbres aux corbeaux

A Etretat...

2010-07-01T09:58:00.004+02:00

Célèbre station balnéaire de Seine-Maritime qui ne désemplit pas l’été, tant chantée par les artistes, Étretat est surtout connue pour ses monumentales falaises de craie blanche qui ont inspiré notamment Maurice Leblanc pour une aventure d’Arsène Lupin intitulée « L’Aiguille Creuse ». Visite d’une ville pleine de trésors…

ON touchait à la fin février, la saison où l’âme est envahit par des joies indécises, où l’on se réjouit avec espoir des beaux-jours nouveaux, la saison où les premiers flâneurs sortent timidement après la torpeur de l’hiver.

J’étais d'abord venu à Étretat en juillet par un heureux hasard, après une journée passée en pays de Caux. La ville grouillait, fourmillait sous le flux accru d'estivants. Je la revis en février, un peu morte, un peu engourdie ; toute changée par l’hiver qu’elle avait subit.

C’est à partir du XIXe siècle, la Belle-Époque, qu’Étretat, alors modeste village de pêcheurs va connaître un véritable essor et se transformer en l’une des stations balnéaires les plus prisées de Normandie. Les parisiens frivoles affluents désormais, avides de baignades, de jeux d’argent et de mondanités.

Charles Nungesser et François Coli. Deux intrépides aviateurs partis en mai 1927 du Bourget pour une traversée sans escale de l’Atlantique. Un avion militaire les avait suivit jusqu’à Étretat ; c’est la dernière fois qu’ils donnèrent signe de vie…

Passant par la rue principale (Rue Guy de Maupassant… évidemment !), je saluai la Guillette, la villa que Maupassant – lequel passa une grand partie de son enfance à Étretat -, fit construire en 1883 avec les droits d’auteur de la Maison Tellier. Il y séjournera régulièrement jusqu’en 1889 avec son valet Tassard. C’est entre ces murs qu’il rédigera une partie du Horla et achèvera Bel-Ami.

Un peu plus loin, je passe devant le Clos Lupin, l’antre du non moins célèbre Maurice Leblanc, le père d’Arsène Lupin.

Puis je gagnai la plage où des mouettes voletaient paisiblement sous l'azur ; petites taches blanches dans l'immensité bleue. Je contemplai les illustres déchirures de falaise, ces portes merveilleuses. D’un côté la falaise d’Amont (ci-contre), une petite arche adorable, ronde et basse. De l’autre, la côte s’abat en une falaise des plus monumentales (La falaise d'Aval, ci-dessus et ci-dessous), dès plus effrayantes sans doute. Maupassant y voyait là « un éléphant plongeant sa trompe dans la mer ». Puis tout à coup, une aiguille surgit des flots, cherchant sans doute dans son élan à mordre le ciel. C’est l'une des sentinelles de notre pays. Selon l’imagination féconde de M. Maurice Leblanc, elle serait le repère du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. En effet, à l’intérieur de ces murs calcaires serait dissimulé le trésor des rois de France dont Lupin est l’héritier. Dans le roman l’Aiguille Creuse, c’est ce que va chercher à savoir le détective Beautrelet, lycéen surdoué et détective à ses heures.

Inutile de dire que les hauteurs de cette falaise d’Aval sont les lieux privilégiés pour quelques désespérés souhaitant mettre fin à leurs jours…

Elles sont aussi hantées. A leur sommet, trois pointes de rocher s’élèvent vers le ciel. C’est une petite grotte creusée au bord de l’abîme. On la nomme la Chambre des Demoiselles. Elle doit son nom à un crime commis par un ancien seigneur d’Étretat : le chevalier de Fréfossé. Ayant un jour aperçu, au sortir de la messe, trois sœurs aussi jeunes que jolies se mit à rêver d’une triple conquête ; il les aurait fait arrêter et conduire à son château. Réticentes, elles repoussèrent avec mépris l’odieux seigneur qui osait s’attaquer à leur vertu. Furieux, le seigneur voulut savourer une cruelle vengeance. Les prisonnières furent transportées dans un tonneau garni de clous que l’on précipita du haut de la falaise sur les rochers.

La Chambre des Demoiselles

A partir de ce jour funeste, les pêcheurs d’Étretat crurent revoir souvent les trois sœurs se promener en haut de la falaise et chantant des hymnes pieuses, comme au moment du martyre. Mais dès lors que le chevalier sortait, elles quittaient les falaises et allaient accompagner chaque pas du meurtrier. Le poussant au bord de la tombe en le hantant et produisant dans son âme une terreur et un remord persévérant. Elles triomphèrent ainsi. Une fois le chevalier passé de vie à trépas, une fois leur revanche accomplie, elles ne se montrèrent plus au sommet des falaises, cessant ainsi de troubler les pauvres pêcheurs étretais.

Les falaises sont le modèle idéale pour tous les peintres. Principalement les impressionnistes tel Monet. Ils peignent ainsi à longueur de journée les reflets changeants de l’eau, les différentes lumières sur les falaises, essayant de capter la fugacité de l’instant.

Il est dix-huit heures passées et la journée s’achève doucement. Me voilà à présent presque seul à marcher en haut du promontoire près de la chapelle Notre-Dame de la Garde. La nuit, lentement, abat son aile sur Étretat. Le couchant rougit peu à peu l’espace, s’harmonisant avec les âmes déchirées des Demoiselles. La Manche frissonne à peine sur le rivage alors que les derniers promeneurs quittent la plage. Plus un bruit. Le soleil vient de s’éteindre derrière la brume ; il se fait déjà regretter…

A l'abbaye des Vaux-de-Cernay...

2010-06-27T10:56:00.000+02:00

La Vallée de Chevreuse s'étend vers le Sud-Ouest francilien dans les Yvelines. Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (crée en 1985 ; 1er premier parc naturel régional d'Île-de-France) recèle d'un patrimoine remarquable et de sites à la beauté frappante telle l'abbaye des Vaux-de-Cernay.

J’étais parti par un radieux samedi de mai, fuyant la chaleur des villes, trouver refuge dans un endroit unique en plein cœur de la vallée de Chevreuse : le domaine des Vaux-de-Cernay.

Fondée en 1118 par la congrégation normande de Savigny puis soumise à la vie cistercienne en 1147, elle devient dès lors un foyer intense de vie spirituelle. Ruinée par la Guerre de Cent Ans, vendue comme bien national suite à la Révolution, elle est acquise en 1873 par la famille Rothschild qui entreprend sa reconstruction.

On sent, à l’approche des ruines, en passant sous la ravissante poterne, une douce quiétude nous envahir. Puis se dévoile, lumineuse aux teints ocres, la belle abbaye. L’abbaye fait parti de ces lieux oniriques qui jettent dans l’âme un trouble singulier. Son élégance, son harmonie, sa beauté exercent sur les visiteurs un charme irrésistible. Marchons… mais marchons lentement de sorte à admirer le site exceptionnel et tout empreint de spiritualité.

Le bâtiment des convers, maintes fois remanié, abrite aujourd’hui un complexe hôtelier. Les clients jouissent ainsi de ce cadre majestueux et reposant.

Gagnons la fontaine St-Thibault. Selon la légende, au XIIIe siècle, saint Louis enjoint l'abbé Thibault de Marly de prier pour son épouse Marguerite de Provence, qui est stérile. Thibault fait boire à la reine de l'eau de la fontaine. Exaucée, la reine met au monde onze enfants. L'eau de la source est depuis réputée pour favoriser la fécondité des femmes.

Sur l'édifice - construit lors de la restauration du domaine par la famille de Rothschild -, élevé au-dessus de la fontaine, on peut distinguer d’étranges figures grimaçantes.

Je quittai le domaine en fin d’après-midi, l’âme rêveuse et le regard charmé…

A Notre-Dame-de-Paris...

2010-06-14T20:04:00.002+02:00

Née du rêve de l’évêque Maurice de Sully qui, en 1163, désirait offrir à Paris la plus grande des cathédrales, Notre-Dame sera achevée après 200 ans de chantier pharaonique.

Laissée à l’abandon après les affres de la Révolution, elle renaît sous la plume de Victor Hugo grâce à son roman Notre-Dame de Paris (1831). A partir de 1845, Viollet-le-Duc la restaure entièrement.

Notre-Dame de Paris (IVe arrondissement) est aujourd’hui l’un des monuments les plus visités du monde et également un haut-lieu de légendes et d’alchimie…

Autant lorsque l'on pense à "Rouen" l'on pense "cathédrale", autant quant on pense à "Paris" surgit dans l'esprit quantité de monuments magnifiques entre lesquels, molle et pacifique, glisse la Seine. Un autre flot, lui plus rapide, coule sans cesse par les rues, les avenues, les boulevards, - celui des touristes. Enfin, au-dessus de la cité grouillante se dressent certains édifices à la beauté sans pareille. Un me fascine particulièrement : la cathédrale Notre-Dame.

Je m’y suis donc rendu, un jour de mai, où les nuages gris pesaient sur Paris. Après un bref aperçu de la place Jean-Paul II, le centre de Paris où se trouve la borne indiquant le kilomètre 0 à partir duquel sont calculées toutes les distances des routes nationales de France, je préparai mon appareil photo.

J’allai entrer dans la cathédrale quant, en passant devant les grandes portes, je me souvins d’une légende démoniaque que l’on conte à leur propos, la voici* :

Aux temps de la construction de Notre-Dame, un ouvrier serrurier se présenta pour être reçu maître dans sa corporation, on lui imposa alors pour chef-d’œuvre de ferrer les portes d’entrée de la cathédrale. Il se mit à l’ouvrage au plus vite mais le labeur lui parut au-dessus des ses capacités. C’est alors que le diable, sous le pseudonyme de Biscornet, lui proposa d’achever l’œuvre à sa place en échange de son âme. Le lendemain, les quatre portes des deux portails latéraux étaient ferrées, cependant Biscornet se déclara incapable de forger la serrure du portail central parce que c’est là que passait le Saint-Sacrement. L’ouvrier fut donc délié de son serment tout en devenant maître. Toutefois, dans les bandes transversales étaient représentées des figurines en reliefs surmontées de deux cornes où l’on reconnut facilement la signature du diable…

Autre légende qui court sur Notre-Dame, elle serait la cathédrale de l’alchimie. Effectivement, de chaque coté du portail central du Jugement Dernier, en dessous des douze apôtres, sont sculptés des figures dans des médaillons. Il est dit qu’ils représenteraient les différentes étapes nécessaires à la réalisation de la pierre philosophale. Peut-être que notre cher Gille de Retz (Au château de Tiffauges…) aurait pu venir y faire un tour…

Quittant la rumeur de la ville, j’entrai dans la cathédrale. Je ne pouvais m’empêcher de la comparer à celle de Rouen que j’avais visitée un mois plus tôt. Notre-Dame de Paris est sans doute plus belle mais moins impressionnante, moins haute et plus trapue. Cependant sa majesté et son harmonie ensorcèlent l’âme du spectateur.

Je passai rapidement devant les premières chapelles mais m’arrêtai un moment devant celle de Saint-Guillaume où se trouve le mausolée de la famille d’Harcourt. Œuvre remarquable du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, elle fut réalisée en 1776. De cette composition singulière où « M. le comte qui, après avoir paru reprendre un moment de vie à la chaleur de son flambeau, se débarrasse de son linceul et tendra à son épouse ses bras languissants... Derrière M. le comte sera la mort tenant un sable pour montrer à Mme la comtesse que son heure est venue » émane une expression sensible de la Mort ainsi qu’une insondable tristesse.

Sortons à présent et dirigeons-nous vers les tours (69 mètres).

La foule, agglutinée près de l'entrée, attendait, parlait, riait parfois, lorsqu'un amuseur de rue passait par là, et, à la manière de la caméra cachée, s'amusait à surprendre les passants. Après quoi bien sûr il ôtait son chapeau et s’exclamait : « A votre bon cœur m’sieurs dames ». Après une heure et demie d’attente, je pus enfin gravir l’Escalier tant redouté aux 400 marches (visite bien sûr déconseillée aux femmes enceintes, personnes cardiaques et sujettes au vertige).

Nous parvenons au niveau de la galerie des chimères. A 46 mètres du sol, les créatures dessinées par Viollet-le-Duc contemplent les transformations de Paris depuis le XIXe siècle. Peut-être s’en indignent-elles ? Peut-être nous félicitent-elles ? Qui sait ?

Quoi qu’il en soit, ces oiseaux fabuleux, ces monstres grotesques et autres esprits malfaisants figés dans la pierre, semblent murmurer à l’oreille des visiteurs trop curieux, quelques railleries diaboliques.

Franchissons à présent une petite porte dans la tour Sud, gravissons encore quelques marches étroites pour enfin pénétrer chez Emmanuel, le bourdon de Notre-Dame datant du XVIIe siècle. Sa vision ne laisse pas indifférent. Nichée dans son clocher, suspendue à des poutres, on a devant soit la cloche la plus grosse, la plus lourde (plus de treize tonnes), la plus belle d’Europe et qui produit le son le plus grave. La légende veut que la pureté du son résulte de ce que, lors de la fonte, les femmes jetèrent dans le métal en fusion leurs bijoux en or. Fort heureusement, elle ne sonne qu’aux grandes fêtes catholiques. En l’observant, comment ne pas songer à son légendaire sonneur : Quasimodo, né dans l’imagination féconde de l’un des écrivains les plus illustres, les plus talentueux de tous les temps : Victor Hugo.

Quittons les hauteurs et regagnons les quais de Seine. C’est toujours aussi agréable de flâner sur ces quais animés. Les peintres y plantent leur chevalet tandis que les bouquinistes nous dévoilent leurs véritables cavernes d’Ali-Baba. Puis, lorsque le besoin de calme nous prend, on descend vers les berges. Et l’on se laisse aller, sans penser, n’ayant pour seul horizon que la Seine dont la brise ride à peine le flot, et, au-dessus, sur les ponts et les boulevards, toute une foule joyeuse et gaie : voilà Paris !

* Comme pour beaucoup de légendes, il en existe plusieurs versions.

A Rouen...

2010-05-24T12:07:00.003+02:00

Rouen ! Que d’images nous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque cette ville !

On voit d’abord une cathédrale, une immense cathédrale dont la flèche démesurée semble percer les cieux.

Puis, à ses pieds, une vieille citée parsemée de maisons à colombages tantôt passées et noircies, tantôt colorées et fleuries. Des ruelles tortueuses et tout un quartier pittoresque et charmant.

En grande partie détruite pendant la 2e Guerre Mondiale, Rouen a su peu à peu panser ses plaies et retrouver son charme d’antan.

Je vous propose donc une petite découverte de Rouen, « la ville aux cent clochers » (MAUPASSANT).

Depuis l’aube, un voile nuageux endeuille le ciel. Après avoir traversé quelques charmants villages normands, j’aperçois enfin la flèche de la cathédrale puis, Rouen surgit.

La ville, l’opulente cité, s’étend sur la rive droite de la Seine. Dominée par la cathédrale, on y trouve le vieux quartier, l’âme de Rouen.
La rive gauche, largement dévastée pendant la 2e Guerre Mondiale à été entièrement reconstruite.
Au loin, on aperçoit les usines des zones industrielles de St-Sever Croisset, et leurs cheminées crachant dans le ciel leur venin blanchâtre et fumeux.

L'abbaye de Jumièges, la plus belle ruine de France est située sur les boucles de la Seine

La Seine sépare les deux rives. La Seine ! Jamais un fleuve ne fut tant chanté par les artistes. La Seine ! Ce fleuve langoureux qui relie le Havre à Paris, tout en faisant naître en ses méandres bucoliques nos plus beaux châteaux, nos plus majestueuses abbayes.

Un lundi, Rouen est désert. On circule aisément et se gare sans problème.

Arrêtons-nous d’abord devant la cathédrale. L’un de sommets de l’art gothique français. Magnifiée par les peintres et notamment Claude Monet qui lui consacra pas moins de 30 toiles, la cathédrale fut édifiée à partir du 12e siècle mais elle devra attendre le 16e siècle pour connaître sa physionomie définitive.

Échappant de peu à la ruine entre 1940 et 1944, elle sera admirablement restaurée et rendue au culte.

Mais s’il est bien une chose qui captive le regard du spectateur, c’est sa flèche, l’affreuse et majestueuse flèche démesurée qui s’élance vers le ciel et semble le percer. J’appris qu’elle ne fut ajoutée qu’au 19e siècle (l’ancienne, datant du Moyen-Âge, étant en bois)

En entrant dans la cathédrale, je fus saisi par la pénétrante harmonie des lignes, impressionné par la simplicité et la finesse qui s’en dégageaient. J’arrivai soudain devant la chapelle St-Julien et en admirant ses vitraux, je me remémorai la légende de Saint-Julien l’Hospitalier dont Flaubert, natif de la ville, s’était inspiré pour son recueil de nouvelles Trois Contes :

Julien tua sans le savoir son père et sa mère. En effet, lors d'une partie de chasse, un cerf lui annonça qu'il serait le meurtrier de ses parents. Pour éviter que cela n'advienne, il se retira dans une contrée très éloignée, où il finit par épouser une châtelaine veuve et reçut un château en dot. Mais ses parents partirent à sa recherche, et finirent un jour par arriver en cet endroit alors que Julien en était absent. Ils racontèrent leur histoire à son épouse, qui les reconnut, offrit de les héberger et leur céda son lit. Le lendemain Julien rentra, et trouva donc dans son lit un homme et une femme, qu'il pensa être sa femme et un amant. Il les tua tous les deux. Sa femme arriva à ce moment, et lui révéla sa méprise. En pénitence, son épouse resta au palais, et Julien, indigné s'enfuit dans une forêt après l'enterrement majestueux de ses parents. Il décida de servir les autres en tant que passeur d'un fleuve. Un jour, au milieu de la nuit, un lépreux lui demanda de le faire traverser, il protégea ce dernier, lui donna son lit, le recouvrit de son corps et finalement par miracle se transforma en saint.

Puis je sortis flâner par les rues. Ces rues tortueuses et pittoresques du Vieux-Quartier, parsemées de vieilles maisons à colombages, serrées les unes contre les autres comme solidaires face au Temps qui les ronge.

Hautes ou trapues, droites ou penchées, élégantes ou modestes, noircies ou fleuries, tout le monde s’accorde à dire qu’elles sont l’âme de Rouen, et, par ailleurs, celle de la Normandie.

Maison à colombage au premier plan et l'église Saint-Maclou au deuxième plan

Et parfois, au-dessus de ce petit peuple de maisons, une église dresse dans le ciel, laid et fantastique, son clocher gothique.

La ville est hérissée de ces clochers, si bien que l’on pourrait la comparer à un hérisson. Plus poétiquement, Maupassant la surnommait « la ville aux cent clochers ».

Je vous fais grâce de leur historique, le mieux étant de le découvrir sur place.

L'aître Saint-Maclou, un lieu délicieusement étrange...

Pénétrons à présent dans un endroit insoupçonné et délicieusement étrange : l’aître Saint-Maclou, à deux pas de l’église du même nom. Son histoire remonte à la Grande peste noire de 1348 qui dépeupla tout le quartier. L’on dut ainsi ouvrir un nouveau charnier et l’on choisit cet emplacement pour y entreposer les cadavres des pestiférés. L’ensemble abrite aujourd’hui l’école des Beaux-Arts.

On s’enfonce d’abord dans un petit passage étroit qui nous mène dans une cour entourée de bâtiments à pans de bois. Le regard tombe sur une double-frise singulière qui court le long de la façade. Elle est décorée d’effrayants motifs de crânes, ossements, faux et autres outils de fossoyeur. Elle évoque une danse macabre.

Les crânes hideux fixent le visiteur de leurs yeux vides. Certains semblent ricaner atrocement, d’autres paraissent épouvantés par notre présence. On croirait les entendre hurler, eux, ces petits crânes figés dans les boiseries.

Il paraît même qu’un squelette de chat fut retrouvé dans les murs…

Poursuivons par la très pittoresque et fréquentée rue du Gros-Horloge. On y trouve le Gros-Horloge, étrange appellation que l’on trouverait sans doute plus correct de prononcer la Grosse-Horloge bien que cela soit certes un peu moins joli. En tous cas ce monument est surmonté d’une horloge astronomique du XIVe siècle.

Voici la tour Jeanne d’Arc, dernier vestige du château de Philippe Auguste construit en 1204. La visite ne présente guère d’intérêt si ce n’est pour admirer l’imposante charpente sous le toit en poivrière et se fatiguer les jambes à gravir l’interminable escalier aux marches étroites… et dont on se souvient !

La tour tient son nom d’un épisode historique en date du 9 Mai 1431, lorsque les instruments de tortures furent présentés à Jeanne d’Arc pour la faire avouer.

Jeanne d’Arc ! La Pucelle d’Orléans, simple bergère, partie délivrer le royaume des Anglais suite à un message qu’elle aurait reçu de Dieu ! C’est à la suite de son célèbre procès en partie mené par l’évêque Cauchon qu’elle est déclarée « hérétique et schismatique ». D’abord condamnée à la prison pour le restant de ses jours, les anglais, furieux, menacent les juges. Cauchon, complaisant, répond « Nous la rattraperons bien ! ».

Elle est brûlée vive le 30 Mai 1531 à Rouen sur la place du Vieux-Marché. Le cœur n’est pas consumé et est sordidement jetée dans Seine pour que le peuple n’en fasse pas une relique. Réhabilitée en 1456, elle sera canonisée en 1920 et promue patronne de la France.

Place du Vieux-Marché. Lieu même du martyre. A l’origine, à l’extérieur de la ville, c’est sur cette place que les condamnés étaient mis au pilori ou exécutés au Moyen-Âge. Une église moderne dès plus vilaines détonne à présent sur la place. Datant de 1979, elle ressemble à une longue queue de crocodile couverte d’écailles en ardoise. Pour certains, la forme des toitures de l’église évoque les flammes du bûcher. Derrière « la Croix de Réhabilitation » a été érigée à l’emplacement du bûcher.

Avant de clore cette promenade, laissez-moi vous raconter une légende rouennaise que je découvris sur place, celle de Saint-Romain et la Gargouille :

Au 7e siècle, Romain, chancelier du roi Dagobert, fut élu archevêque de Rouen. Il trouva dans la ville une grande désolation causée par un monstre épouvantable La Gargouille qui hantait les marécages du bord de Seine. Pour se débarrasser de cette bête immonde qui dévorait les habitants, Romain exhorta la population à l’accompagner pour occire l’animal. Mais il ne put trouver qu’un condamné à mort pour l’assister. Lorsqu’ils arrivèrent sur les bords marécageux de la Seine, la Gargouille, surgissant de son antre, s’élança vers eux. Mais Romain l’arrêta d’un simple signe de croix. Détachant son étole, il ordonna au prisonnier de la passer au cou de la bête domptée et de l’amener avec cette laisse improvisée jusqu’au parvis de la cathédrale où elle fut brûlée au milieu de la liesse populaire pendant que le condamné était libéré et acclamé. La tradition a fait que, jusqu'à la Révolution, un condamné à mort était gracié chaque année lors de l'Ascension, bénéficiant ainsi de la Fierté de Saint-Romain.

Quittant, « L’Athènes du genre gothique » (STENDHAL), j’admirais une dernière fois, du haut de la corniche, les Mille et Uns clochers avant qu’ils ne fussent noyés dans la brume montante du soir…

A La Ferté-Saint-Samson...

2010-05-18T18:13:00.002+02:00

Le troupeau est-il au complet ? La Ferté-Saint-Samson (Seine-Maritime, H-Normandie)

Oh non ! Un égaré ! La Ferté-Saint-Samson (Seine-Maritime, H-Normandie)

Un pommier, La Ferté-Saint-Samson (Seine-Maritime, H-Normandie)

Au château d'Arques-la-Bataille...

2010-05-11T18:32:00.001+02:00

Perchées sur leur motte, narguant le vent et défiant les assauts du temps, les ruines illustres d’Arques-la-Bataille, sur lesquelles plane le souvenir d’une victorieuse bataille qui mena Henri IV au trône de France.

Pour rejoindre les ruines, il n’y a guère d’autre solution que de gravir à pied un étroit chemin qui serpente et dont la montée est plus que sportive.

Mais le jeu en vaut la chandelle ! Parvenu au sommet de la motte, un ravissant paysage bucolique s’offre à nos yeux, celui de la vallée d’Arques On s’oxygène à pleins poumons, la mer n’est pas loin, Dieppe n’est qu’à huit kilomètres…

Le château quant à lui, dresse toujours fièrement ses murs à demi-écroulés vers le ciel ; narguant le Vent et défiant le Temps depuis plus de 900 ans.

Il fut construit entre 1038 et 1043 mais subira l’assaut de Guillaume le Bâtard en 1053. Henri Ier Beauclerc le reconstruit en 1123.

Sur ces ruines plane le souvenir de la victoire française du 21 septembre 1589 qui ouvrit à Henri IV le trône de France.

En effet, à l’époque, Henri IV, roi sans royaume, disposait de la forteresse d’Arques « capable d’endurer la canon ». Il y plaça toutes les pièces d’artillerie qu’il put réunir et s’y retrancha avec 700 hommes à la hauteur du confluent de l’Eaulne et de la Béthune, pour attendre les 30 000 Ligueurs du duc de Mayenne, frère du défunt duc de Guise, Henri le Balafré.

La rencontre a lieu le 21 septembre 1589. Le brouillard matinal retarde l’entrée en action de l’artillerie. Les troupes du roi de Navarre sont donc en mauvaise posture. Mais dès lors que le soleil perce, les canons tonnent, et, selon Sully « creusent quatre belles rues » dans les rangs des Ligueurs. Mayenne, qui avait promis de ramener le Béarnais « lié et garrotté », bat en retrait. Un monument fut érigé dans la forêt d’Arques en souvenir de cette glorieuse bataille et l’on a accolé à la ville Arques (les arches en latin), la bataille.

Je marchais le long du chemin de ronde quant soudain le vent se lève, les herbes s’agitent et mon regard s’égare sur les fossés profonds ; un petit frisson me passe alors dans le dos.

En redescendant vers le village, je songeais à une rencontre entre Maupassant et Henri IV. Absurde, certes, mais Bel-Ami et le Vert-Galant n’ont t-ils pas quelques points communs ?